Форма из доски 40-ки, где-то 10х15см. Длина- нужная Вам. Внутри пристрелите целофан, чтобы поверхность столба была гладкая.
Арматуру нужно связать. Берите 2шт. д10 для 2м, и 2шт. д12 для 3м. Делаем перемычки из кругляка д6 и где-то через 200-250мм делаем перемычки. Имейте ввиду, что для арматуры должен быть защитный слой 2см. Т.е. делаем так- кладем параллельно 2 арматурины на расстоянии 9см друг от друга, укладываем на них перпендикулярно перемычки из кругляка д6 через 250мм и вяжем вязальной проволокой. Можно и сварить- это быстрее.
Затем эту конструкцию укладываем в форму с распорками, чтобы не падало и заливаем бетоном. Поднимем один край формы и мелко трясем и слегка постукиваем об пол, чтобы все уплотнилось- вода выступит на поверхности. Укладываем в тень и накрываем пленкой. На неделю.
Состав бетона- 2ц-3п-5щ-0,5в. 1:3 не пойдет. Развалится от дождя и заморозков.
В смесь можно капнуть несколько капель Фейри (перед замешиванием). Если есть пластификатор С-3 можно без Фейри...-
****
У меня основа каркаса столба(9х15х260 см) были 4-е прутка на 8.Когда они кончились,пошли в дело короткие по 120 см состыкованные при закладке в форму при помощи куска трубки чуть большего диаметра от разобранных железных кроватей.Потом пошли в дело мет.трубы от полдюйма до дюйма,но в форму клал только две.Этот бетонный "самотлив" явился основой многих моих дачных сооружений:шпалера,беседка,сушилка для белья,стационарные парники для овощей и винограда,навес для хранения дров.Ни один столб за 15 лет еще не развалился.Цена вопроса(для моего сечения) 1 ведро цемента М-500,400 плюс 4 ведра песка ну и металл.Если возникнут у кого сомнения насчет надежности столба,особенно крайних,то их можно сделать(для успокоения совести) максимально приближенными к заводской технологии (коробчатого сечения с поперечной перевязкой).Сейчас переносные "сварочники" не дефицит,лишь бы проводка и э/счетчик выдержали нагрузку.Ну не пилить же болты всю оставшуюся жизнь.
*****
Повысить долговечность деревянных столбов можно с помощью обработки нижних концов. Достаточно просто содрать кору, и шпалера простоит дольше. А если еще и обжечь концы паяльной лампой, то такой столб выстоит все 15 лет (если он из акации)
******
Высота столба расчитывается таким образо м, 1/4 в земле-3/4 снаружи. Таким образом 2х метровый столб расчитан на 1.5 метровыйзабор. Для 2х метровой сетки я изготавливаю столбики 2.7м, для 1.2 -1.7м
******
Доска основания опалубки для изготовления столбов: а — с «посадочным местом» в виде треугольника; б — с «посадочным местом» в виде трапеции; 1 — доска основания; 2 — доска опалубки; 3 — скоба для крепления слеги; 4 — арматура.
- Изготовление опалубки. Лучше всего использовать фанеру. Она легкая, быстро монтируется и быстро собирается. Единственное ее ограничение – это заводская длина, но, как правило, стандартной хватает. Если нет желания приобретать фанеру, но есть лишние доски, то тут будет не намного сложнее. Но у досок есть свое преимущество: они почти не ограничены в длине таковых столбиков, соответственно. Есть пара обязательных нюансов. Чем выше столб, тем он должен быть толще и более армированным (стандартная высота – 3 м, а на армирование пускаются 4 прута, ширина оснований конуса 14 и 12 см). Форма при изготовлении своими руками должна четко придерживаться трапеции. Для этого не потребуется никаких дополнительных инструментов, кроме тех, которые есть в каждом доме.
- Армирование. Тут четкой технологии нет, но есть 2 точки зрения специалистов, каждая из которых верная.
Так, в одной из версий следует натягивать армированный каркас на тонкую проволоку. Это позволит произвести заливку за 1 подход. Плюсом такого способа служит возможность заранее четко отрегулировать высоту армирующего уровня, вплоть до миллиметров, тогда как минусом будет являться сложность выставления этого уровня.
Другая версия самая простая в исполнении, т.к. тут все делается слоями и на глаз. Плюсы заключаются в скорости заливания, тогда как минусом будет служить некоторая погрешность при армировании. - Опалубка смазывается отработкой либо застилается полиэтиленом. Необходимо это для того, чтобы цемент не соприкасался с опалубкой и потом столб было легко отделить.
*****
****
старинный советский треугольный столбик. . Размер примерно 11х11х10см длина около 180-200см , внутри 3 продольных арматурины, соединенные поперечинами. Вес около 15-20кг. Прочный.
*****
без пропарки опалубку раньше 3 суток, а лучше 7, не снимают, риск появления трещин 50%. По нормам с монолита при рабте без ускоряющих присадок опалубку и маты вообще только через неделю снимают
****
столбики с предварительно напряжённой армаатурой, размеры 100х100х2500 мм шесть струн 3мм спец проволоки, размер под сетку 65х65х2000 мм четыре струны, формы блоками по пять штук, каждая форма в виде небольшого конуса к верху разница 10мм, металл 1,5 мм холоднокатанный гнутый на гибочном, по торцам сьёмные крышки с отверстиями под проход проволоки,на пять больших столбиков ровно мешок цемента
