Розмноження малини

Розмноження малини а також деякі секрети підвищення врожайності

Більшість садівників давно і без проблем розмножує малину в домашніх умовах. Але як вчинити, якщо матеріалу для розмноження мало, а хочеться виростити побільше саджанців і зробити це швидко? У цій статті ми спробуємо доступно описати деякі способи інтенсивного розмноження малини.

Отже почнемо.

Для розмноження потрібно спочатку придбати чистосортний безвірусний посадковий матеріал. Це можуть бути саджанці малини або самі корені, що краще для інтенсивного розмноження. Всім відомо давно, що молоді пагони малини з'являються із сплячих бруньокна кореневищі.

Способів розмноження є кілька і все залежить від Вашого уміння і цінності матеріалу.

Отже розмноження корінням: Для зміцнення кореневої системи і посилення імунітету перед посадкою потрібно замочити коріння на 15-30 хв. в 0.5% розчині комплексного добрива з формулою 3.27.18 в перекладі Азот 3%, Фосфор27%, Калій18% + мікро. (особисто я ще додаю Тоpsin 30г. та Антихрущ або Бомбардир 1г. На 10 л. води)

Спосіб перший: розмножується в полі. Для початку потрібна грядка з підготовленою і добре заправленою органікою землею. Не потрібно забувати, що малина тут буде знаходитися до 10 років. Риються канавки глибиною 3-5см. і коріння просто розкладається в канавки уздовж ряду. Проводиться полив і підгортання, щоб уникнути вимерзання при осінній посадці. Вихід з 1кг. 80-100 саджанців. Восени всі саджанці викопуються і пересаджуються на постійне місце в полі. Викопування рослин проводиться так, щоб максимально зберегти кореневу систему в грунті,(видалення голови куща) грунт вирівнюється і вносяться комплексні добрива. Навесні наступного року на місці одного саджанця з'являється 5-8 молодих рослин. Так у Вас з'явився маточник малини, який буде давати повноцінні саджанці протягом 8-10 років. Викопування потрібно здійснювати кожну осінь. При мульчуванні тирсою або соломою обов'язково внесення аміачної селітри з розрахунку 15-20г. на квадратний метр з наступним поливом. Селітру вносять в кінці квітня починаючи з 2 роки використання маточника.

Спосіб другий: нарізаємо кореневі черенки приблизно 10-12см. довжини і восени після обробки стимулятором росту з додаванням фосфорно-калійного добрива і будь-якого анти-грибкового препарату упаковуємо в торф в звичайну теплицю без обігріву на стратифікацію. Шар торфу 5-7см. Полив обов'язковий. Якщо коріння до весни зберігалися в холодильнику при постійній температурі -2 градуса за Цельсієм то це теж сприяє кращому пробудженню сплячих бруньок. Навесні черенки висаджуються на грядку під крапельний полив як у першому способі, краще з мульчуванням або контейнер невеликого розміру з перевалкою в контейнер 1.5-2л. при досягненні саджанцем висоти 20-30 см. Багато садівників висаджують відразу у великий горщик і роблять суттєву помилку. Механізм приблизно наступний. На початку росту саджанця з кореневої бруньки, рослина витрачає максимум сил на відновлення кореневої системи і мало сил на ріст пагона. І поки коренева не заповнює контейнер цей дисбаланс зберігається. Так як пагін росте слабо, то відповідно і корінь не доодержує продукти фотосинтезу і теж відстає в рості. Виходить один одного не догодовують. Тому перевалка рекомендована. Вихід при такому способі розмноження до 200шт. До осені виходять стандартні саджанці.

Спосіб третій: Застосовується при особливої цінності матеріалу. Коріння обробити як у другому способі і не нарізати на живці а цілком засипати торфом і полити. Починаючи з березня, коли почнуть пробуджуватися сплячі бруньки раз на тиждень робити ревізію. Відрізати бруньку яка пробудилася з відрізком кореня з обох сторін. (розмір відрізка залежить від цінності матеріалу, але оптимальна довжина по 5 см. з обох сторін) Всі обрізки коренів у яких не прокинулися бруньки покласти назад в торф. Якщо коріння з теплиці забрати в підвал, то дану процедуру можна повторювати до повного фіналу. Раз на місяць можна замочити кореневища на пів години в стимуляторі росту. При цьому способі можна з одного кг. коренів виростити до 500 саджанців.

Третій спосіб більше підійде для професійного розмноження. При вирощуванні малини у контейнерах виключається контакт з відкритим грунтом і ризик зараження кореневим раком, що останнім часом є проблемою для багатьох виробників посадкового матеріалу в зв'язку із зараженням грунту. Адже спори кореневого раку можуть довгі роки пролежати у грунті очікуючи відповідних умов для розмноження. Для такого способу використовується торф з нейтральною або слабо кислою реакцією 5.8-6.2 або готовий знезаражений субстрат. Для забезпечення 100% успіху потрібно використовувати добрива з пролонгованою дією (Osmokote). Такі добрива тривалий час повільно віддають поживні речовини рослині. У підсумку не відбувається вимивання добрива з контейнера і рослина постійно має доступ до харчування. З мого досвіду і рекомендацій виробника потрібно використовувати 2 види добрива; 6 тижневий Старт і 5-6 місячний Стандарт. Перший віддає своє харчування за півтора місяця, другий працює до кінця вегетації рослини. При використання таких добрив різницю видно вже в середині літа і вона величезна в порівнянні зі звичайними добривами.

Я не буду довго розповідати Вам про премудрості вирощування і сорти. Про це написано десятки статей. Але не багато професіоналів знають як підняти врожайність ділянки приблизно на 30% і при цьому отримати величезну кількість саджанців. Спосіб полягає у видаленні молодих пагонів малини, так званої «кропивки» аж до 20 травня (у нашій зоні Вінницькій та Хмельницькій обл.) і використовується на малині 2-ох річного циклу. Видаляти можна різними способами, простим видаленням за допомогою плоскоріза або сапи або з використанням гербіцидів(Баста) При видаленні „кропивки“ весь потенціал рослини йде на виробництво ягоди а ті пагони, які з'являються після 20 травня менше ушкоджуються хворобами та шкідниками а значить більш здорові і продуктивні. Випробування з цього приводу проводилися в Польщі і надбавка до урожаю склала приблизно 30%.

Але навіщо знищувати «кропивку» якщо легко можна її укорінити. Суть методу описана багатьма вченими і полягає в здатності нижньої частини молодого пагона створювати коріння. Викопуються молоді саджанці по досягненню ними 5-8 см. з підрізуванням в грунті 5-6 см. При такому викопуванні ви побачите білу частину саджанця. Ось на цій частині і буде коріння. Викопування проводиться рано вранці і рослини складаються в поліетиленовий мішок, щоб уникнути втрати вологи.

Далеко не у всіх є теплиця або парник,-де можна провести вкорінення тому розповім більш простий спосіб. (Це як при пікіровці розсади овочів) Використовується грунто-суміш як при вирощуванні розсади. Місце для вкорінення вибирається з північного боку будівлі,-де сонце буде з'являтися тільки вранці і ввечері. У будь-який підходящий ящик насипається грунто-суміш товщиною 8-10 см., пару раз акуратно проливається водою для ущільнення і за допомогою олівця вся наша«кропивка» висаджується в ящик з відстанню 6-8 на 10-15 см. в залежності від величини саджанців. Грунт навколо саджанця злегка обжимається і поливається. Після цього ящик накривається прозорою плівкою, краї плівки необхідно притиснути. З ранку і ввечері потрібно провітрювати рослини і зволожувати в міру необхідності. На плівці завжди повинна бути роса. Через 10-15 днів починають рости молоді листочки на саджанцях малини, що говорить про утворення коренів. Приблизно через 2 тижні вранці і ввечері ящики відкривають на пару годин із збільшенням часу і до кінця 3 тижня пересаджують на грядку з обов'язковим притіненням. Хороші результати дає обприскування фосфорно-калійним добривом (азот потрібно практично виключити або давати мінімум) з розрахунку 3г. на 1л. води. Обприскування проводити ввечері раз на 3 дні.

При такому розмноженні ми вбиваємо відразу двох зайців; підвищується врожайність малини з одночасним оздоровленням малинника і можливості розмноження саджанців у великих кількостях без шкоди для малини. 

http://batkivsad.com.ua/articles/77/