Наиболее удобным способом для поддержки малины является шпалера, которая состоит из опорных столбиков, расположенных по краям, на которые натянута проволока в два ряда. Удобной и наиболее распространенной шпалерой является вертикальная. Устанавливают её сразу после посадки малины или в конце первого года жизни насаждений. Проволоку крепят на высоте 1,2 - 1,5 м и подвязывают к ней поодиночке или по 2 - 3 ветки вместе через 10 см. Стебли подвязывают шпагатом. При подвязке необходимо следить за высотой концов стеблей над проволокой, так как они не должны быть выше 20 см, иначе при сильном ветре они переломяться. Сильнорослые стебли подвязывают наклонно.

Малина может давать хорошие урожаи на одном участке 12 и более лет, если регулярно вносить удобрения.  Через 2 – 3 года после организации участка под малину обычно в конце сентября начале октября в почву вносят. 5 – 8 кг. перегноя на 1 кв.м. добавляя 10 – 15 гр. калийных, фосфорных азотных минеральных удобрений. При летних подкормках внесение удобрений приводит к усиленному росту однолетних побегов малины.

До вступления в плодоношение растения подкармливают только азотными удобрениями. Весной перед обработкой вносят аммиачную селитру 15-20г м\кв.

Под плодоносящие насаждения ранней весной вносят нитроаммофоску 30-50г м\кв или 50г суперфосфата, 15г аммиачной селитры и 20-30г калийных удобрений на м\кв. После сбора урожая вносят из расчета на м\кв 50-80г нитроаммофоски или 20-30г аммиачной селитры, 60г суперфосфата и 20-30г калийных. В конце вегетации, начиная с третьего года, вносят органические удобрения 3-4кг м\кв, разбрасывая их под кустами.

Малина образует большое количество побегов замещения и корневой поросли. Если оставлять все выросшие побеги, в скором времени они займут все свободное пространство, будут мешать друг другу и какой либо уход за ними будет немыслим. К тому же очень быстро истощится почва и урожайность будет минимальной. Поэтому количество побегов необходимо нормировать. Максимальный урожай можно получить при ширине ряда около 50см или 12-15 побегов на погонный метр или 6-9 побегов на куст. Для ремонтантной малины количество побегов вдвое меньше. В мае, когда молодые побеги отрастут до 20-25см, проводят первую нормировку, оставляя побегов несколько больше, чем необходимо. Весной следующего года проводят окончательную нормировку, вырезая в первую очередь слабые и поврежденные побеги у самого основания, без оставления пенька.

Так как кончики побегов летних сортов малопродуктивны, весной их советуют укорачивать на 10-15см. В июне молодые побеги советуют прищипнуть на высоте 90-100см, стимулируя отрастание боковых побегов. К осени они успевают закончить рост и подготовиться к зимовке. В целом на такой побег приходится в 2-3 раза больше плодовых почек, чем на неприщипнутых, соответственно и урожай будет выше в 2-3 раза. Точно так же прищипывают ремонтантные сорта, тем самым увеличивая их урожайность. Однако такой прием отодвигает начало плодоношение примерно на 10-14дней. Это нужно учитывать при выращивании поздних ремонтантных сортов, которые могут на севере не успеть отплодоносить до морозов.

Чтобы побеги под тяжестью урожая не полегали и не ломались, их подвязывают к шпалерам. Для устройства шпалер вдоль рядов через каждые 5-8м устанавливают остолбы высотой около 2м, между ними натягивают 2-3 ряда проволоки, к которым и подвязывают побеги, равномерно распределяя их через 7-10см. Можно обойтись и без подвязки: на высоте 130-150см натягивают два ряда проволоки на расстоянии 10см. Стебли пропускают между ними, а чтобы проволоки не расходились, их стягивают скрепками на расстоянии 80-120см. Можно применять и Т-образную шпалеру. Проволоки не ней натягивают на расстоянии около 1м одна от другой. Часть побегов подвязывают на одну сторону, часть на другую. Плодоносящие побеги получаются наклоненными в сторону междурядий, а молодые побеги растут в центре ряда и не мешают развиваться плодоносящим. Это двухсторонняя наклонная подвязка

Шпалеру устанавливают для малины летнего срока созревания, для ремонтантной малины – при необходимости. Длина столбов – 3,0 м, диаметр – 10 см. Столбы устанавливают с интервалами 10-15 м. Проволоку натягивают в два ряда на высоте 1,2 м от уровня почвы. Кусты малины ежегодно обрезают.
Обрезка малины летнего срока созревания включает:
— ранневесеннее удаление повреждённых побегов до живой почки и укорачивание оставленных на плодоношение на 10-15 см;
— в мае проводят нормировку побегов, оставляя не более 15 штук на 1 метр погонный полосы;
— в июне – прищипка верхушки молодых побегов на 5-10 см;
— после сбора урожая – вырезка отплодоносивших стеблей до уровня почвы.
У ремонтантных сортов малины весной до начала вегетации проводят обрезку надземной части растения до уровня почвы.
При высоте стеблестоя 20-30 см проводят ручную нормировку побегов, оставляя 12 штук на 1 метр погонный насаждений. Ежегодно весной вносят азотные удобрения в виде подкормки – 60-90 кг д.в./га. На третий год после посадки осенью вносят фосфорные – 90-120 кг д.в./га и калийные – 120-220 кг д.в./га удобрения. Для ремонтантных сортов малины нормы внесения удобрений увеличивают в 1,5-2,0 раза.
Рекомендуется проводить полив в период формирования ягод: у летней малины – июнь-начало июля; у ремонтантной – конец июля-август. Норма расхода воды – 300-400 м3/га. При сильной засухе полив проводят через каждые 7-10 дней.
Для защиты плодоносящих насаждений малины от вредителей возможно использование одного из перечисленных пестицидов – Актеллик, КЭ (0,6 л/га), Новактион, ВЭ 440 г/л (1,3 л/га), Фуфанон, 570 г/л к.э. (1-2,6 кг/га). Для уничтожения сорняков используют гербициды Агросан, КЭ (1,0-2,0 л/га), Дабизин, 70% с.п. (1,0 л/га)


Зола не используется с азотными удобрениями. Например, с сульфатом аммония, навозом, аммиачной селитрой и мочевиной, она нейтрализует их влияние на растение. После внесения древесной золы должно пройти не меньше месяца, после которого  азотные удобрения уже действуют на растения.
В агротехнике не применяется зола от строительного мусора, окрашенной древесины или угля. Они содержат в себе опасные химикаты и тяжелые металлы. При работе с золой всегда защищайтесь от попадания мелких частиц в органы дыхания и глаза. Зола предохраняет растения от  таких заболеваний растений, как кил и черная ножка. Хорошо отзываются на внесение в почву золы - капуста, патиссоны и огурцы, а также помидоры и кабачки.
Рекомендуется вносить золу по 1-2 столовых ложки в лунку при посадке рассады либо при весенней перекопке  на грядки под эти культуры, исходя из расчета - 1 стакан на метр квадратной почвы. А в грядку с рассадой  помидор  или сладкого перца 3 столовых ложки в каждую лунку, перемешивая с почвой. Либо 3 стакана золы на 1 метр квадратный.
Один раз в три-четыре года следует подкормить золой сливу и вишню. По периметру ствола необходимо сделать углубление глубиной 10-15 см, в траншею засыпать золу, либо залить раствор (2 стакана золы растворяют в ведре воды) и засыпать траншею грунтом. Одно уже взрослое дерево требует примерно 100 грамм золы.
Отзывчива на внесение золы смородина, 3 стакана надо внести в посадочную яму и перемешать с грунтом либо поливать ее зональным раствором.
Чтоб приготовить зольный раствор необходимо 100-150 г золы размешать в ведре воды. Перед внесением взболтать.
Используют такой раствор при высадке рассады капусты, помидор и огурцов.  Вносят либо в бороздки под семена и присыпав почвой, либо по пол литра зольного раствора под каждый кустик рассады.
Также можно использовать золу против вредителей и болезней, опудривая или опрыскивания растения. Такие обработки проводят  по росе, ранним утром или предварительно  сбрызнув растение водой. Зольная вода для обработки по листу – 300 г заранее просеянной золы необходимо залить кипятком и кипятить 25 минут. Отвар процедить и развести в 10 литрах добавив мыла 40-50 гр. Обработку растений проводят вечером или в сухую погоду.
Чтоб отпугнуть слизней и улиток, необходимо рассыпать золу вокруг растения.
В грунт вносят под перекопку весной и осенью  на тяжелых почвах и только весной под перекопку на супесчаных землях по 100-200 г золы на метр квадратный.
Внекорневая подкормка удобрениями хорошо влияет на рост зеленой массы у растений, скорейшему наступлению цветения. С удобрением по листу цветение более пышное и яркое. Растение развивается быстрее, плоды наливаются  стремительней. Повышается устойчивость к стрессам, к неблагоприятным погодным условиям и вредителям, заболеваниям.
В результате растение выглядит более ухоженным и здоровым. Урожай возрастает.
При внекорневой подкормке, удобрения быстрей поступают к вегетативным органам и лучше усваиваются  растением.
Внекорневая подкормка  - это распыление водного раствора удобрений и химикатов от болезней непосредственно на листья и стебли, выполняются пульверизатором.
Главное преимущество внекорневых удобрений и обработок в скорости усвоения питательных веществ. Особенно это важно при реанимации растений с утерянным тургором и с поврежденными корнями.
В такой экстренной ситуации спасением будет внекорневая подкормка, которая сможет быстро обеспечить растение нужным элементом, который необходим погибающему растению.
Внекорневая подкормка  малыми дозами удобрения эффективна в тяжелых погодных условиях, например при холодных дождях или при затянувшейся засухе, растение в этих условиях затормаживает обмен веществ. Только удобрением по листу в таких условиях можно быстро пополнить требующимися для растения микроэлементами.
Большое количество органических удобрений вносится в почву в виде растворенных удобрений. Но они плохо усваиваются растением, потому что из-за неблагоприятных погодных условий часто вымываются и растение недополучает нужного для него питания. Вот в таком случае внекорневая обработка просто спасает растение, но обработки по листу проводят несколько раз. Один раз не исправит ситуацию.
Необходимо следить, чтоб раствор при удобрении по листу был меньшей концентрации, чем в грунт и не причинил вреда растению, вызывая ожоги.
Удобрения наносят на листья с двух сторон и на побеги в пасмурную погоду или вечером, чтобы раствор, как можно дольше находился на растении, а не испарялся.
Количество внекорневых обработок зависит от качества грунта, его питательности. Минимум две подкормки в сезон. В период активного роста и в период бутонизации. Как правило, рекомендуется 3-4 подкормки за месяц. Такая регулярность приносит больше пользы растению, чем подкормка в грунт.
Удобрение для внекорневых обработок, как правило, отличается от удобрения в грунт. Раствор должен быть комнатной температуры. При его растворении надо следить за полным растворением твердых частиц. Попадание раствора должно производится с двух сторон листа, так как нижний слой листа имеет тоньше пленку и удобрение проходит внутрь растения легче.
Внекорневые обработки более трудоемкие, но результат от них в разы заметнее, особенно на цветущих

о внекорневыми подкормками невозможно за одно опрыскивание дать растениям всю необходимую дозу недостающих веществ. Такие подкормки необходимо проводить неоднократно. Периодичность внекорневых обработок 10-13 дней. За этот период, нанесенные на листья и органы куста, питательные вещества усваиваются растением при чём, чем дольше раствор сохранится на листьях, тем быстрее усваиваются элементы питания. В жаркое время суток нанесённый раствор быстро высыхает, и растения не успевают усвоить удобрения. Для усвоения оставшихся на листьях питательных веществ желательно проводить по утрам мелкодисперсное орошение листьев водой, чтобы вещества снова перешли в раствор.

В одном литре просеянной древесной золы содержится 500г.

Для получения зольной вытяжки 2кг золы залить шестью литрами воды и настоять в течение 3-х дней с периодическим помешиванием. Раствору дать отстояться и слить с осадка с процеживанием. Полученный раствор долить водой до 10л.  Для приготовления рабочего раствора для внекорневой подкормки кустов 2 литра зольного раствора разбавить в  8л воды (против вредителей и болезней 3л зольного раствора). К рабочему раствору можно добавить 40-50г растворенного хозяйственного мыла для прилипания. Внесение удобрений через листовую поверхность является эффективным дополнением к основному внесению питания под корень. Но нельзя использовать золу в смеси с азотными удобрениями, так как в смеси идет химическая реакция с  потерей азота.

 Систематическое применение водных вытяжек из золы по листьям усиливает сопротивление практически всех культур  к болезням и неблагоприятным воздействиям  среды. Улучшает вызревание однолетнего прироста. Золу можно использовать также и против вредителей и грибковых болезней серой гнили, оидиума, мильдью и др. опрыскивая растения зольным раствором. В составе золы содержится около 5-7% извести, поэтому зола обладает щелочной реакцией и повышенной химической активностью и  связывает в почве такие элементы как фосфор, железо  и другие химически активные элементы, снижая их доступность растениям в почвенном растворе. По этому не следует смешивать с золой фосфорсодержащие удобрения и  такие органические удобрения как свежий навоз и птичий помет.
Для приготовления жидкого зольного удобрения нужно взять 100г золы на ведро воды. Раствор, непрерывно перемешивая, осторожно вливают в бороздки и сразу заделывают почвой.

На полив зольным раствором под корень очень отзывчива смородина.

Под томаты, огурцы, капусту вносят примерно по пол-литра раствора на растение.

— внекорневая подкормка: опрыскивание этим же раствором или зольным отваром

Зольный отвар для внекорневой обработки — рецепт:
примерно 300г золы просеять и залить кипятком, прокипятить 25 минут. После процеживания полученный отвар развести десятью литрами воды. Можно добавить 50г мыла для лучшего прилипания.

Применяю аналогичный рецепт (1л банка уплотненной золы настаиваю в хол воде 10л не менее 4-5 суток, для экстренной подкормки заливке кипятком и тщательном перемешивании до остывания) сливаю с осадка довожу до 10л и внекорневая подкормка,

Применяю аналогичный рецепт (1л банка уплотненной золы настаиваю в хол воде 10л не менее 4-5 суток, для экстренной подкормки заливке кипятком и тщательном перемешивании до остывания) сливаю с осадка довожу до 10л и внекорневая подкормка,

Экстракт из компоста без системы аэрации

Понадобится:

Ведро объемом 20 л;

Компост — 1/3 ведра;

Вода без хлора;

Палка для перемешивания;

Марля для фильтрации.

Ведро с компостом наполнить водой, не доливая до краев, и оставить настаиваться на 5-7 дней. Несколько раз в день раствор нужно перемешивать. По прошествии времени чай необходимо процедить через марлю, сложенную в несколько слоев.

Как проводить подкормку?

Готовую жидкость используют для корневой и внекорневой подкормки.

Корневую подкормку можно проводить нефильтрованным раствором, выливая водный экстракт вместе с содержимым на почву вокруг растений. Корневой подкормке не страшен дождь.

Для внекорневой подкормки компостный чай разбавляют водой в соотношении 1:10, а затем добавляют растительное масло (1/8 часть ч. ложки на 4 л). Эту смесь наливают в бутылки и распыляют на листья и стебли растений. После дождя обработку необходимо повторить.

Хотя приготовление компостного чая похоже на приготовление навозной жижи — это не одно и то же. Навозный чай более агрессивен, питательные вещества в нем не так хорошо сбалансированы, и его нельзя использовать для внекорневой подкормки. В отличие от навозной, аэрационная водная вытяжка из компоста никогда не сожжет листья растений, поэтому ее применение безопаснее.