Очень часто у садоводов-любителей возникает потребность самостоятельно размножить смородину. Причины могут быть самыми разными. У кого-то освободилось подходящее для смородины место, другого попрекают домочадцы на тему «такая хорошая смородина, а ты купил всего один куст», третий хочет сделать подарок родственникам или друзьям, а четвертому по какой-либо причине трудно купить саженцы. К счастью, вырастить саженец смородины по силам даже новичкам, поскольку она легко укореняется. Правда, красная смородина (белая и розовая) не с такой легкостью поддается размножению, как черная. Соответственно ей подходят не все способы размножения. Предлагаю вниманию читателей «ЗМК» способы размножения смородины, которые могут быть использованы осенью, чтобы получить дополнительные саженцы смородины как черной, так и красной (белой, розовой).

Первый способ — размножение одревесневшими черенками. Это несложный и недорогой способ, который позволяет получить необходимое количество саженцев. Для этого в первой половине сентября из качественных однолетних побегов толщиной не менее 7 мм (примерно с карандаш) нарезают черенки длиной около 20 см (4-6 почек). Нижний срез (под почкой) должен быть косой, под углом 45°, верхний (над почкой) — прямой. Черенки на ночь ставят в воду (можно с растворенным стимулятором корнеобразования, например слабым раствором радуги), а на следующий день высаживают в грунт.

Посадка одревесневших черенков смородины под углом 45°

Почву под посадку следует подготовить заранее — перекопать и разровнять. Можно поверхность почвы укрыть черной пленкой, в которой имеются отверстия для черенков. Черенки следует сажать на расстоянии 10-15 см друг от друга под углом 45°, оставляя на поверхности две почки. После этого землю следует хорошо уплотнить, полить и замульчировать компостом или торфом слоем 4-5 см. На следующий год, к осени, при тщательном уходе за укоренившимися черенками получают хорошие однолетки, пригодные для пересадки.

Воспользовавшись Интернетом, можно посетить польский сайт, где приведены результаты испытаний этих новых польских сортов. Средняя урожайность за период 2000-2006 гг. Tisel — 8,4 т/га, Tiben — 9,9 т/га (указаны самые урожайные сорта). Средний вес ягод Tines — 1,35 г, Tisel — 1,24 г. Это польские факты. Приведенные сорта сравнивались в экспериментах с широко распространенными шведскими сортами Titania (Титания) и Ojebyn (Оджебин), а также шотландскими Ben Lomond и Ben Connan, которые показали еще более скромные результаты. (Для справки: 1 т/га соответствует 10 кг/сотки.)

К примеру, Всероссийский НИИ люпина характеризует урожайность своего сорта Селеченская-2 так: средняя — 11,5 т/га, максимальная — 20 т/га. При этом средний вес ягод — 2,9 г, максимальный — 5,5 г.

При испытании сортов украинской селекции в Институте садоводства Украины за период 1993-2000 гг. получены следующие результаты (приведены 4 сорта из 10):

— Юбилейная Копаня: средняя урожайность 25,2 т/га, вес крупных ягод 3,5 г, средних 1,8 г;

— Софиевская: соответственно 23,9 т/га, 3,4 г, 1,8 г;

— Владимирская: соответственно 28,7 т/га, 2,5 г, 1,6 г;

— Белорусская сладкая (контрольный сорт): соответственно 10,1 т/га, 2 г, 1 г.

При этом в 2000 г. урожайность Юбилейной Копаня была 44,8 т/га, Софиевской — 43,5 т/га. Максимальный урожай Владимирской и Белорусской сладкой (контроль) был собран в 1997 г. — 35,5 т/га и 17,3 т/га.

Разведение смородины черенками

Смородину уже ранней весной следует подготовить к летнему сезону. Как только набухнут почки, очень полезно устроить кустам горячий душ. Воду нагревают примерно до 65-70 градусов и быстро из лейки обливают кусты. Такая процедура губительно действует на просыпающихся вредителей и очень благоприятна для смородины. Почву под кустами нужно присыпать золой или минеральными удобрениями и слегка взрыхлить. Сверху насыпать толстый слой мульчи из перепревшей органики, которая в течение всего сезона будет служить не только подкормкой, но и щитом от вредителей, зимовавших в почве, не даст прорастать сорнякам и сохранит корни от пересыхания. Смородина очень любит влагу, поэтому в засуху её необходимо обильно поливать.

Ежегодно нужно вырезать 3-5-летние побеги, таким образом омолаживая куст и стимулируя плодоношение. Кстати, ягоды при этом вырастают крупнее, а куст меньше болеет, так как крона прорежена и избавлена от старых веток с затаившимися на них личинками и возбудителями заболеваний. Обрезку можно производить весной, летом после плодоношения или осенью. Летняя обрезка предпочтительнее, потому что позволяет не только собрать урожай с намеченных для удаления веток, но и за оставшееся время вырастить крепкую поросль для будущего урожая.

Сажать или пересаживать молодые саженцы смородины и крыжовника лучше всего в конце лета, а не весной и осенью. Они успевают отлично приняться до зимы и весной уже без адаптации сразу же активно трогаются в рост.

Есть один интересный момент в разведении смородины черенками. Черенки следует сажать на солнечном месте, несмотря на то, что в полутени они легче укореняются. Саженцы, выращенные в тени, дают гораздо меньше ягод, которые к тому же и кисловатые. Это правило срабатывает неизменно, даже если потом подросшую смородину пересадить на самое солнечное место.
Наилучшие сроки постановки черенков на укоренение — март-апрель.

Но вначале черенки надо подготовить в такой последовательности:

Обновить срез через узел в сторону глазка по диагонали.

Вымочить черенок в течение 2–5 суток, выдерживая его нижнюю часть в воде при температуре 18°С. Этот прием обязателен, так как при хранении черенок иссушается, обезвоживается и обедняется, часть егс веществ расходуется на дыхание. Вода для вымачивания используется или снеговая, или отстоянная. Процесс вымачивания считается законченным, когда на верхнем срезе появляется капелька.

Затем в нижней части черенка делается бороздование (продольный разрез) с повреждением камбия.

Если черенки плохо вызрели, надо их обработать в марганцовке розового раствора, а затем стимуляторами-корнеобразователями (Эпин, Корневин, Биостим янтарная кислота и др ). Важно при обработке стимуляторами выдержать пропорции (см. в инструкциях к препарату) и температуру 22–25 C. Стимулягоры можно добавлять к глиняной «болтушке».

Каллус начинает образовываться при температуре выше 10—12С (биологический нуль для винограда 10С), причем надо иметь в виду, что в опилках, торфе или другом рыхлом субстрате корни образуются быстрее.

Чаще всего любители выгоняют саженцы в воде, а еше можно выполнить кильчевание в домашних условиях в полиэтиленовых пакетах или пластиковых бутылках из-под воды.

Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Размножение смородины

 В последние годы все больше украинских фермеров интересуются выращиванием смородины, в основном черной. И не напрасно, так как это выгодная культура: затрат на выращивание требуется сравнительно немного, а урожай можно снимать уже в первый год - 25-35 ц/га ягод. В период активного плодоношения урожайность еще выше и достигает 150 ц/га и больше. Особенно выгодно выращивать смородину в местности, где рядом есть плодоконсервный комбинат и можно рассчитывать на гарантированный рынок сбыта. Есть, конечно, как и в любой отрасли, свои трудности. Основная проблема - это уборка урожая, которую нужно провести в сжатые сроки и в основном вручную (хотя существуют в мире комбайны для этих целей). Сдерживает расширение посадок смородины высокая цена посадочного материала - хоть саженцы и дешевле стоят, чем скажем, плодовых культур, но при густоте 10-15 тысяч штук на гектар получается довольно круглая сумма. Не всегда также можно найти необходимое количество саженцев (если планируется заложить несколько гектаров). Наиболее простой способ решения проблем наличия и дороговизны саженцев - это вырастить их самостоятельно. И пусть не ухмыляются скептики - это на самом деле несложно. Причем часть выращенных саженцев можно и продать. О различных способах размножения смородины и пойдет речь в данной статье. Основу размножения смородины составляет закладка и ведение здорового, чистосортного маточника (участка, на котором заготавливают черенки), который определяет количество и качество как заготавливаемых черенков, так и выращиваемого из них посадочного материала, а в конечном итоге - долговечность и продуктивность насаждений. Для закладки маточника желательно использовать суперэлитный и элитный посадочный материал смородины 100%-ной сортовой чистоты, свободный от основных вредителей и болезней, в первую очередь вирусных. Схема посадки 2,5x0,25-0,5м. Для посадки используют однолетние саженцы. При посадке надземную часть саженцев заглубляют примерно на 8-10 см, а затем (после посадки) укорачивают до 5 см от уровня почвы, оставляя на поверхности 3-5 нормально развитых почек. В течение сезона почву в рядах и междурядьях маточника поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. За вегетационный период проводят 4-6 обработок почвы. На легких почвах в засушливые периоды лета, когда влажность почвы в верхнем 50-сантиметровом слое опускается ниже 70% от наименьшей влагоемкости, маточник поливают из расчета 25-45 л воды на 1 м. В засушливое лето проводят 2-3 таких полива. Со 2-3-го года роста растения смородины подкармливают весной азотом в дозе 4,5-6 г/м² действующего вещества, увеличивая ее к концу эксплуатационного периода маточника до 9-12 г/м² действующего вещества. Осенью 3-го года следует внести 5-10 кг/м² навоза или компоста с последующей заделкой удобрений фрезой или дисковой бороной на глубину до 10 см. Система защиты маточных растений предусматривает регулярное опрыскивание (с интервалом в 2-3 недели)против вредителей и болезней, таких как стеклянница, почковый клещ, мучнистая роса. Их приурочивают к определенным фазам развития растений. Необходимо чередовать обработку разными инсектицидами, акарицидами и фунгицидами, чтобы избежать накопления устойчивых к ядохимикатам популяций вредителей и возбудителей болезней. В течение сезона один и тот же препарат следует применять не более двух раз. Отсутствие плодоношения на маточнике позволяет использовать более токсичные пестициды при обязательном строгом соблюдении правил техники безопасности. Большое значение имеет правильная система формирования и обрезки маточных кустов. В год посадки побеги у саженцев обрезают, оставляя над поверхностью почвы по 3-5 почек. Осенью в первый год после посадки на каждом кусте оставляют 1-3 сильных прикорневых побега, а все слабые вырезают. На следующий год с двухлетних ветвей начинают заготавливать черенки. Наиболее простой способ размножения черной смородины - одревесневшими черенками. Использовать для этого можно традиционную технологию, разработанную в свое время в Институте садоводства УААН. Для заготовки черенков используют однолетние побеги толщиной 6-10 мм, вызревшие, имеющие сформированные почки (допускается зеленая верхушка, которая все равно выбрасывается). Срезанные побеги сразу же относят в затененное прохладное место и удаляют листья. Для обеспечения нормального вызревания нельзя проводить поздних или обильных азотных подкормок маточных растений, также как и поливов в конце лета. Нарезанные однолетние побеги разрезают на отдельные черенки длиной 16-20 см. Верхний срез делают над почкой на расстоянии 1,0-1,5 см, нижний - под почкой. Корни будут образовываться как в узлах, так и в междоузлиях, так что место нижнего среза значения не имеет. Как уже упоминалось, верхняя часть побега выбрасывается, так как она имеет, как правило, смешанные почки и дает очень небольшой прирост. К тому же верхние, тонкие побеги имеют небольшое количество запасных питательных веществ и хуже укореняются и приживаются. Предпочтение следует отдавать нижней и средней части побега диаметром более 6 мм. Обычно заготовка черенков совпадает с началом периода покоя у почек растений. Для зон Полесья и Лесостепи ориентировочные сроки - конец сентября - начало октября, в Степи на 5-10 дней позже. Срезы делают обязательно острым секатором: нижний - под углом 45°, верхний - близко к прямому. Такие черенки наиболее удобны при посадке и расходуют меньше влаги на испарение через верхний срез. Для лучшей приживаемости черенки полезно поставить нижними концами (4-6 см) в воду на пару недель (нужно следить, чтобы появились только зачатки корней, которые не будут обламываться при посадке). Эффективна обработка стимуляторами корнеобразования, которая ускоряет этот процесс и способствует образованию более развитой корневой системы. Применяют как аналоги гетероауксина (индолилмасляная, индолилуксусная кислота), так и комплексные зарубежные препараты или препараты на основе вермикомпоста. Высаживают черенки в заранее хорошо подготовленную почву приблизительно за месяц до наступления морозов. За этот период они успевают хорошо укорениться и подготовиться к зимовке. Под вспашку на участок необходимо внести удобрения из расчета 60-80 кг/га навоза и 400-500 кг/га суперфосфата. Наиболее распространенный способ посадки - однорядный по схеме 45-50x5-8 см или ленточный двухстрочный с расстоянием между лентами 60 см, между рядами в ленте - 20 см и между растениями в ряду - 5-8 см. При любой схеме посадки на гектаре должно размещаться около 400 тысяч черенков. Черенки высаживают в щели (бороздки), сделанные специальным щелерезом или в отверстия, сделанные простейшим приспособлением из проволоки диаметром 6 мм. Размещают черенки под углом 45° к поверхности почвы, оставляя над землей одну почку, а при небольшом расстоянии между почками - и две-три. После посадки черенка почву вокруг него уплотняют так, чтобы при легком подергивании черенок не вытаскивался из почвы и поливают из расчета 300-400 м³ воды на гектар. Через 3-4 дня после полива почву в междурядьях желательно прорыхлить, чтобы разрушить капиллярный слой. В течение вегетации школку поливают, чтобы поддерживать во влажном состоянии слой 0-30 см. По мере появления сорняков культивируют междурядья и пропалывают ряды. На протяжении вегетационного периода проводят борьбу с вредителями и болезнями, которые могут ухудшить товарный вид саженцев или уменьшить темп роста (мучнистая роса, тля и др.). Два-три раза саженцы подкармливают азотными удобрениями (аммиачной селитрой, мочевиной) или нитроаммофоской из расчета 30-40 кг/га действующего вещества: первый раз в мае, в фазе начала роста побегов у прижившихся черенков; второй - в июне, в фазе активного роста побегов, третий раз - в июле, если растения отстают в росте и развитии. Подкормки по возможности приурочивают к поливам.

При хорошем уходе выход стандартных однолетних саженцев составляет до 70% от количества высаженных черенков - это около 280 тысяч штук на гектар. Несложно подсчитать, что одного гектара питомника достаточно, чтобы вырастить саженцы для более чем 20-ти га промышленных посадок. Саженцы выкапывают осенью, в октябре плугом ВПН-2 или вручную и сортируют. Стандартные саженцы реализуют или направляют на хранение, нестандартные доращивают на протяжении следующего года. Если по каким-либо причинам не удалось провести закладку питомника осенью, это делают ранней весной. При хорошей агротехнике и благоприятной погоде укореняемость черенков практически такая же, как и осенью. Для весенней посадки черенки можно заготавливать осенью, зимой или ранней весной. Черенки осенней заготовки хранят прикопанными в траншеях в почве, заготовленные зимой - в снегу или в хранилище, во влажном песке при температуре около 0°С. Можно хранить черенки (как на протяжении всей зимы, так и небольшой период перед высадкой - чтобы не допустить распускания почек) в полиэтиленовых мешках в холодильных камерах при температуре от нуля до +1°С. Весной высаживать черенки нужно как можно раньше. Опоздание с высадкой приводит к резкому снижению количества укорененных черенков. Почва должна быть подготовлена с осени. Для выращивания саженцев смородины можно использовать технологию посадки черенков в почву, предварительно укрытую пленкой. Такая технология была разработана для размножения винограда, но позже адаптирована садоводами для смородины. Общие параметры (закладка маточника, сроки и способы нарезки черенков, подготовка почвы и т.д.) аналогичны традиционной технологии, а различие состоит в том, что перед посадкой черенков почва укрывается черной светонепроницаемой пленкой. В пленке (и сразу же в почве) делаются отверстия, в которые втыкаются черенки. При выкапывании саженцев пленка разрезается и выбрасывается. Преимуществом этого метода является то, что под пленкой создаются более благоприятные условия для образования и развития корневой системы: повышается влажность и температура. Особенно это актуально при весенней посадке, когда без пленки почва быстро высыхает, а почки распускаются, и черенок, неуспевший образовать корни, погибает. При этом способе посадки экономится и поливная вода. Поливать можно намного реже, но обязательно с небольшой интенсивностью, чтобы вода успевала просачиваться в отверстия около черенков. Перед поливом по питомнику можно разбросать для подкормки водорастворимые удобрения, которые растворятся и впитаются вместе с водой. Плотность посадки черенков можно увеличить до 600-800 тыс. шт. на 1 га. Повышенный выход саженцев с единицы площади, а также более высокая укореняемость черенков вместе с экономией затрат на обработку междурядий и прополку и дают тот результат, когда затраты на пленку окупаются в несколько раз большей прибавкой. Небольшим недостатком способа является то, что выкапывать саженцы придется вручную.

При размножении черной смородины в условиях с ограниченным количеством маточных растений можно использовать способ размножения укороченными черенками. Черенки заготавливают длиной до 5 см с как минимум двумя почками. Почек может быть

Технические требования к стандартному посадочному материалу смородины
	первого	второго
Внешний вид	Саженцы должны быть не подсушенные, без листьев, с нераспустившимися почками, без механических повреждений
Сортовая чистота, %	100	100
Возраст саженцев, лет	1-2	1-2
Корневая система:
oflpeBecneHt	Полное
окраска коры	Темная
наличие белых корней	Допускаются	Единичные
Количество корней, шт., не менее:
у разветвленной корневой системы	4	3
у густо мочковатой корневой системы	Не подсчитывается
Длина корневой системы, см, не менее:
разветвленной	20	15
густомочковатой	15	10
Надземная часть:
количество побегов:
у двулеток	2-3	2
у однолеток	1-2	1-2
диаметр основания побегов, см, не менее:
у двулеток	1,0	0,8
у однолеток	0,8	0,6
длина побегов, см, не менее:
у двулеток	40	30
Зараженность вирусными болезнями	Без видимых признаков
Зараженность опасными вредителями и болезнями	Только у первой репродукции класса Б допускается поражение побегов галлицей и мучнистой росой 0,1% общего количества растений

больше, если черенок режется с верхушки побегов (такое допускается, когда черенков мало - плохо развитые саженцы выбраковываются или доращиваются впоследствии). Таким способом черную смородину размножают ранней весной в холодных рассадниках под полиэтиленовой пленкой, которую натягивают на проволочные каркасы высотой 60-70 см и шириной 100-120 см по основанию. Черенки нарезают секатором из заранее заготовленных побегов (осенью, зимой или ранней весной до начала набухания почек). Посадку проводят как можно раньше. В качестве субстрата используют 10-сантиметровый слой торфопесчаной смеси (1:1), уложенный на поверхность хорошо удобренной плодородной почвы. Схема посадки - 10х (2,5-3) см. Черенки сажают наклонно, под углом 45°, заглубляя в субстрат основание верхней почки. До начала укоренения его поддерживают во влажном состоянии, проводя ежедневно по 1 -3 полива с мелким распылом воды, через распылитель или сетку. Оптимальная температура для укоренения -около 25°С. Через 15-25 дней на нижних узлах черенков появляются корни. Растение с приростом в 6-10 см можно пересаживать на доращивание в школку с большей площадью питания (45-60x8-10 см). Размножают черную смородину и однопочковыми черенками, делая верхний срез поближе к почке, а снизу под почкой оставляя по возможности более длинную часть. При таком размножении обработка черенков стимуляторами корнеобразования является просто обязательной. Одревесневшими черенками можно размножать также красную и белую смородину. Черенки при этом нарезают подлиннее - 20-22 см, в обязательном порядке обрабатывают стимуляторами и замачивают нижними концами в воде. Сроки посадки черенков осенью - на месяц раньше, чем черной смородины. При весенней посадке черенков красной и белой смородины они укореняются намного хуже. Желательно также использовать укрытие почвы черной пленкой. Есть другие способы размножения смородины (вегетативные - о семенном размножении я не говорю, так как при нем не сохраняются наследственные признаки, из-за чего используется оно только в селекции). Среди них можно назвать отводки - горизонтальные и вертикальные - и зеленое черенкование. Размножение смородины отводками обладает многими недостатками. Самый первый - низкий коэффициент размножения. Также этот способ является более трудоемким и требует больше земельной площади. Более пригоден он для размножения красной, белой смородины и крыжовника, имеющих худшую корнеобразовательную способность. Но и для них более прогрессивный метод - размножение зелеными черенками. Впрочем, зеленое черенкование - это уже отдельная, довольно объемная тема, к которой мы обратимся позже.

ращивание крыжовника и смородины – посадка и уход с учетом американского опыта

Дача, сад и участок » Садовые растения » Кустарники на даче » Выращивание крыжовника и смородины – посадка и уход с учетом американского опыта

Посадка, выращивание, уход за крыжовником и смородиной на даче, участке – перенимаем американский опыт

У американцев есть чему поучиться во многом. Некоторые дачники и садоводы уже давно, например, применяют методы Митлайдера на своих участках и огородах, о чем мы уже неоднократно упоминали на страницах этого сайта в рубрике “Советы дачнику”. Есть и еще немало того чему у них не грех поучиться и использовать для успешного выращивания тех или иных овощей и фруктов. Сегодня поговорим об американском опыте выращивания крыжовника и смородины. Кстати сорта о которых идет речь в этой переводной статье уже можно купить в некоторых онлайн магазинах в Рунете ведь речь то идет в статье о Вермонте а климат там схож с нашим климатом в средней полосе России и Урале.

Немного истории

Смородина и крыжовник относятся к кустарникам рода Ribes, семейства камнеломковых. Название восходит к арабскому и означает растение, дающее кислый сок. Исторически сложилось так, что обе культуры получили наибольшее распространение в Европе и Канаде, но не в США. Возникает вопрос: почему? Во-первых, сорта крыжовника-с крупными ягодами, привезенные в Америку первыми переселенцами из Европы, не слишком хорошо приживались в Западном полушарии и, как следствие, заболевали мучнистой росой. Дикий крыжовник, несмотря на небольшой размер кустов и ягод, оказался более выносливым к мучнистой росе, и некоторым садоводам удалось получить гибриды с более крупными и вкусными ягодами.

Смородина и крыжовник в начале этого столетия не пользовались популярностью в Северной Америке и даже получили прозвище “чума растительного мира”, потому, что они часто выступают в роли растения-хозяина для ржавчины американской белой сосны, грибковой болезни, смертельной для некоторых разновидностей этого хвойного дерева.

Ржавчина не поражает сосну норвежскую или сосну обыкновенную, но поражает многие американские виды хвойных. Поскольку она представляла угрозу для лесов ценной белой сосны, то правительство ввело ограничения на разведение смородины и крыжовника. Во время кризиса 1919-1932 гг. многим даже удалось подзаработать, истребляя все растения рода Ribes, произраставшие в опасной близости от хвойных лесов. Лесники возненавидели эти культуры и ненавидят до сих пор, несмотря на то, что научные исследования “реабилитировали” большую часть сортов, убедительно доказав, что они не представляют угрозы для белой сосны. В настоящее время нет сомнений в том, что истинными разносчиками заразы являются дикий крыжовник и дикая смородина (а также европейская черная смородина, завезенная в Северную Америку много лет назад и полностью акклиматизировавшаяся на этом континенте).

Следовательно, садовый крыжовник, а также красную и белую смородину можно без страха сажать где угодно (то есть, можно не бояться распространения от них ржавчины). К большой радости любителей черной смородины, в последние годы в Канаде и Европе вывели гибриды, устойчивые к грибку ржавчины.

В Канаде нет законов, запрещающих разведение садовых культур, а в США примерно в половине штатов до сих пор действуют ограничения, и черная смородина