РАЗМНОЖЕНИЕ

РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ ДЕЛЕНИЕМ КУСТА

Этим способом размножения смородины пользуются не часто — только в случае острого дефицита в посадочном материале новых сортов или же в случае вынужденной пересадки особо ценных сортов с одного участка на другой.

Техника работы проста. Осенью или ранней весной кусты аккуратно выкапывают, секатором или садовой пилкой до основания вырезают все старые ветви, оставляя только молодые (1—2-летнего возраста), укорачивая их до 20—30 см. Все старые и больные корни удаляют. Каждый куст острым топором разделяют на 2—4 и более частей. Каждая отдельная часть растения, предназначенная к посадке, должна иметь на ветвях или же у их основания хорошо развитые почки, а корневая система — разветвленную сеть молодых корней.

РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ОТВОДКАМИ

Техника размножения смородины горизонтальными отводками заключается в следующем. Весной, до начала цветения растений, вокруг апробированных кустов в радиальном направлении копают канавки глубиной 5 см. Сильные нулевые побеги укорачивают на 14~1/5 часть длины, пригибают, укладывают в канавки, придавая им горизонтальное положение, и пришпиливают к земле деревянными или металлическими крючками. С каждого куста отводят 5—7 побегов. Обрезка верхушек способствует прорастанию всех почек на побегах и образованию сильных однолетних приростов. Уложенные в бороздки побеги не засыпают землей, а оставляют временно открытыми. Когда на пригнутых ветвях вертикально растущие побеги достигнут высоты 10—15 см, канавки закрывают рыхлой и влажной почвой, смешанной с перегноем или хорошо разложившимся низинным торфом, оставляя на поверхности только растущие травянистые верхушки. По мере отрастания побегов окучивания повторяют, проводя их 2—3 раза за сезон. К осени отводки хорошо укореняются. Их подкапывают, секатором отделяют от материнского растения и по числу выросших побегов разрезают на части.

ЗАКЛАДКА КРАТКОСРОЧНОГО ОТВОДКОВОГО МАТОЧНИКА СМОРОДИНЫ

Осенью однолетними саженцами закладывают маточную плантацию по схеме 90x50 см. Через год весной все побеги пригибают к земле и пришлиливают. Когда вертикальные побеги достигнут высоты 18—20 см, их окучивают влажной землей. Осенью отводки вместе с маточными кустами выкапывают. Маточные растения высаживают на доращивание в питомник. По этой технологии выход однолетних саженцев с 1 м² маточника достигает 25 штук.

РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ ДУГОВИДНЫМИ ОТВОДКАМИ

Различают дуговидные отводки из одревесневших и зеленых (растущих) побегов.

Ранней весной вокруг маточного куста, в зависимости от потребности в саженцах, копают ямки глубиной 10—15 см. В ямки пригибают (изгибая дугообразно) 1—2-летние ветви смородины, пришпиливая их к почве в центре изгиба деревянными или металлическими крючками. Ямки сразу же засыпают плодородной почвой, оставляя на поверхности верхнюю треть каждого побега или ветви. Осенью, а лучше ранней весной следующего года, укоренившиеся отводки подкапывают, отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место в сад. При этом способе размножения с каждого отведенного побега получают одно укоренившееся растение смородины.

При размножении зелеными дуговидными отводками садоводы используют молодые растущие побеги текущего года.

РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ОТВОДКАМИ

Ранней весной на молодых кустах смородины срезают все ветви на высоте 5—8 см от поверхности почвы. В мае из оставшихся и спящих почек появляется масса новых побегов. Когда они достигнут высоты 15—20 см, их наполовину присыпают влажной землей. Через 20—25 дней проводят второе окучивание отросших побегов. Перед каждым окучиванием следует провести полив или же эту работу надо приурочить ко времени выпадения осадков. К осени в нижней части надземного прироста побегов, присыпанного землей, образуются корни. В октябре или же весной следующего года кусты разокучивают, укоренившиеся побеги секатором отделяют от материнского растения и сортируют. Саженцы с хорошей корневой системой используют для посадки, а слабые оставляют на доращивание.

РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Зеленое черенкование обычно проводят на заранее подготовленном и уложенном субстрате в пленочных теплицах. Для получения стандартных саженцев черной смородины требуется 2 года; в первый год черенки летом укореняются в теплицах, на второй год растения проходят период доращивания.

Зеленое черенкование относится к интенсивным способам размножения. С единицы площади маточных насаждений зеленых черенков смородины заготавливают в 3—4 раза больше, чем одревесневших. Поэтому его следует применять в первую очередь для размножения новых сортов и перспективных гибридов, когда исходного материала очень мало (имеются единичные растения). Кроме того, способ размножения смородины зелеными черенками способствует освобождению посадочного материала от галлиц, стекляниц и почкового клеща.

ЗАКЛАДКА ЧЕРЕНКОВОГО МАТОЧНИКА СМОРОДИНЫ

Основу размножения смородины зелеными черенками составляет закладка и ведение здорового, чистосортного маточника, который определяет количество и качество как заготавливаемых черенков, так и выращиваемого из них посадочного материала, а в конечном итоге — долговечность и продуктивность насаждений.

Для закладки маточника используют суперэлитный и элитный посадочный материал смородины 100 %-ной сортовой чистоты, свободный от основных вредителей и болезней.

Схема посадки 2,8x0,25—0,5 м. Для посадки используют однолетние саженцы. При посадке надземную часть саженцев заглубляют примерно на 8—10 см, а затем (после посадки) укорачивают до 5 см от уровня почвы, оставляя на поверхности 3—5 нормально развитых почек.

СОДЕРЖАНИЕ ПОЧВЫ В ЧЕРЕНКОВОМ МАТОЧНИКЕ

СМОРОДИНЫ

В течение сезона почву в рядах и междурядьях поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. За вегетационный период проводят 4—6 обработок.

На легких почвах южной и средней зоны садоводства в засушливые периоды лета, когда влажность почвы в верхнем 50-сантиметровом слое опускается ниже 70 % от наименьшей влагоемкости, маточник поливают из расчета 25—45 л воды на 1 м². В засушливое лето проводят 2—3 таких полива.

Со 2—3-го года роста растения смородины подкармливают. Весной — азотом в дозе 4,5—6 r/м² действующего вещества, увеличивая ее к концу эксплуатационного периода маточника до 9—12 г/м² действующего вещества. Осенью 3-го года следует внести 5—10 кг/м² навоза или компоста с последующей заделкой удобрений бороной на глубину до 10 см.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СМОРОДИНЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ НА ЧЕРЕНКОВОМ МАТОЧНИКЕ

Система предусматривает регулярное опрыскивание растений (1 раз через каждые 2—3 недели) против вредителей и болезней. Их приурочивают к определенным фазам развития растений. Необходимо чередовать обработку инсектицидами, акарицидами и фунгицидами, чтобы избежать накопления устойчивых к ядохимикатам популяций вредителей и возбудителей болезней. В течение сезона один и тот же препарат следует применять не более двух раз. Отсутствие плодоношения на маточнике позволяет использовать более токсичные препараты (тиодан и другие) при обязательном строгом соблюдении правил техники безопасности.

ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА МАТОЧНЫХ КУСТОВ СМОРОДИНЫ

Большое значение имеет правильная система формирования и обрезки маточных кустов (рис. 26). В год посадки побеги у саженцев обрезают, оставляя над поверхностью почвы по 3—5 почек. Осенью в первый год после посадки на каждом кусте оставляют 1—3 сильных прикорневых побега, а все слабые вырезают, не оставляя пеньков. На следующий год с двухлетних ветвей начинают заготавливать зеленые черенки. Осенью слабые и двухлетние ветви, с которых брали черенки, полностью удаляют, оставляя на кусте 4—5 сильных, хорошо размещенных в пространстве нулевых побегов (рис. 26).

Представляет интерес ведение маточника по типу живой изгороди, когда кусты обрезают на '/з^-'/4-

ВЫБОР СУБСТРАТА ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ СМОРОДИНЫ

Черенки укореняют в специально подготовленном субстрате. Он должен обеспечивать соответствующую стерильность среды, хорошо удерживать влагу, быть проницаемым для воздуха, то есть обладать хорошим дренажем. Для этих целей используется речной песок или даже белый кварцевый песок из водно-ледниковых и аллювиальных отложений. Обычно его смешивают с низинным хорошо разложившимся торфом (1:1) с реакцией среды, близкой к нейтральной. Подготовленный субстрат слоем 3—5 см укладывают на выровненную поверхность парниковой земли или же питательной смеси, состоящей из перегноя, дерновой земли и низинного торфа (соотношения могут быть самые различные).

Рис. 26. Схема формирования маточного куста смородины на маточнике зеленого черенкования (по Е. И. Глебовой и В. И. Мандрыкиной): а — первый год посадки; б — второй год посадки; в — третий год посадки (период зеленого черенкования); г — третий год посадки (осень); 1 —прикорневые (нулевые) побеги; 2 —двухлетние ветви (черточками указаны места срезки ветвей и побегов)

При отсутствии перечисленных выше материалов можно заменить питательную дерново-перегнойную смесь на соломенную резку. Ее укладывают слоем 15—18 см, а сверху размещают слой речного песка в 3—4 см. Как показали исследования, в этих условиях укоренившиеся черенки смородины образуют мощную корневую систему (по 7 корней на растение длиной до 15 см). При пересадке на доращивание она легко извлекается из субстрата без видимых повреждений или отрывов отдельных корней.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ ЗЕЛЕНОГО ЧЕРЕНКОВАНИЯ СМОРОДИНЫ

Результаты зеленого черенкования во многом зависят от фазы роста и развития побегов. Заготовка черенков в ранние сроки, когда побеги находятся в травянистом состоянии, приводит к массовой их гибели от загнивания. Черенкование в поздние сроки, когда ткани побегов грубеют, значительно снижает количество прижившихся растений и качество образовавшейся на них корневой системы. В условиях средней зоны лучшим сроком зеленого черенкования черной смородины является последняя декада июня — первая декада июля, когда побеги еще находятся в состоянии активного роста. Нижняя часть таких побегов начинает одревесневать, а в средней части они имеют зеленую окраску, но уже вышли из травянистого состояния. При сгибании такие побеги гнутся, но не ломаются. По мере затухания роста лучшие показатели укореняемое™ черенков перемещаются от основания побегов к их верхушке.

ЗАГОТОВКА ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ СМОРОДИНЫ

В первую очередь черенкуют сорта раннего срока созревания, которые первыми заканчивают рост. Побеги заготавливают утром, переносят в затененное прохладное место, смачивают водой и острым ножом или секатором разрезают на черенки. Нижний срез делают как можно более прямым, на 0,5 см ниже основания пазушной почки, верхний — на таком же расстоянии выше почки. Для посадки используют 2—3-глазковые черенки длиной 5—7 см с листьями, укороченными на '/2~'/з для уменьшения поверхности испарения.

ТЕХНИКА ПОСАДКИ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ СМОРОДИНЫ

Черная смородина относится к культурам, зеленые черенки которых легко укореняются без каких-либо побочных на них воздействий. Однако многочисленными исследованиями было установлено, что обработка черенков регуляторами роста ускоряет и улучшает процесс корнеобразова-ния. Перед посадкой черенки связывают в пучки по нескольку десятков штук и опускают нижними концами на 2—3 см в водный раствор индолил-масляной или индолилуксусной кислоты концентрации соответственно 25—50 и 100—200 мг/л. Срок обработки — 12—24 часа при 18—20 °С в тени. После этого черенки высаживают на укоренение по схеме (5—8)х5 см, располагая таким образом, чтобы их листья полностью использовали отведенную для них площадь воздушного пространства и не затеняли друг друга.Глубина посадки — 1,5—2 см.

УХОД ЗА УКОРЕНЯЮЩИМИСЯ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ СМОРОДИНЫ

Поддерживают определенный температурно-влажностный и световой режим: температура воздуха и субстрата — 22—25 °С, влажность воздуха — 95—100 %, субстрата — 70—80 % от полной влагоемкости. В процессе укоренения черенков удаляют отмершие листья, пропалывают появляющиеся сорняки, а в жаркую погоду их притеняют, так как солнечная радиация и температура более 30 °С угнетают фотосинтез и задерживают процесс корнеобразования. При появлении вредителей проводят опрыскивание соответствующими препаратами. Для лучшего роста и развития корневой системы укоренившиеся черенки подкармливают 0,1—0,5 %-ным раствором мочевины (5—7 л на м²) или же настоем навозной жижи, разбавленной в 6 раз (4—5 л на м²).

ЗАГОТОВКА ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ

СМОРОДИНЫ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ

КОМБИНИРОВАННЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Черенки с «пяткой» нарезают с нижней части прироста текущего года. Они имеют на конце расширенное основание за счет коры и тонкого слоя двухлетней древесины (заготавливают только из боковых побегов).

Черенки с «костыльком» заготавливают путем срезки части прошлогоднего прироста ниже верхнего годичного кольца (для этой цели используют только верхушечные побеги).

Черенки с «подставкой» у основания имеют часть двухлетней древесины, расположенной к черенку перпендикулярно под углом (заготавливают из боковых побегов, выросших в верхней части побегов нулевого порядка).

В практике наиболее широкое распространение нашел способ размножения зелеными черенками с «подставкой». Он позволяет укоренять зеленые черенки непосредственно в открытом грунте и дает возможность уже к концу сезона вырастить посадочный материал.

РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ

ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

С ЧАСТЬЮ ДРЕВЕСИНЫ

В конце мая — начале июня (на месяц раньше обычного срока), когда прирост побегов достигнет 10—20 см, двухлетние ветви на маточных кустах срезают у основания. Затем переносят в прохладное затененное место и разрезают на черенки. У основания каждого побега первого порядка ветвления оставляют отрезок двухлетней древесины длиной 2—5 см. Все листья сохраняют, удаляя только нижние, если они мешают посадке. Черенки высаживают на гряды в мелкие бороздки поперечными рядами по схеме 10^Х5 см или ленточным способом. Расстояние между черенками 20><10 см. Перед посадкой почву обильно поливают. Черенки сажают вертикально, независимо от угла нахождения побега от оси двухлетней древесины. «Подставку» слегка прижимают к дну бороздки и засыпают слоем почвы в 3—4 см, после чего проводят мульчирование торфом или перегноем.

ПОСЛЕПОСАДОЧНЫЙ УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ КОМБИНИРОВАННЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

В течение 2—3 недель после посадки черенки обильно поливают (2—4 раза в день). С появлением корней число поливов сокращают, затем поливают только один раз в 2—3 дня, а дальше по необходимости. Уход за посадками такой же, как и за обычными зелеными черенками. Приживаемость комбинированных черенков зависит от сорта и колеблется в пределах 50—90 %. К осени у большинства саженцев развивается хорошая корневая система, а надземная часть достигает высоты 20—40 см.

СРОКИ ПОСАДКИ ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ СМОРОДИНЫ НА УКОРЕНЕНИЕ

В средней зоне плодоводства черенкование черной смородины начинают в первой декаде сентября и заканчивают не позднее 15—20 октября. Весенняя посадка черенков сильно сжата по срокам. Использование свежесрезанных черенков малоэффективно из-за низкой их приживаемости и небольшого выхода стандартных саженцев. Посадка черенков, заготовленных поздней осенью, требует дополнительных затрат труда на хранение их в зимний период.

Процесс черенкования начинают с заготовки побегов черной смородины. Лучше всего эту работу проводить в утренние часы, по росе. Срезанные побеги относят в затененное прохладное место и удаляют с них зеленые листья.

ЗАГОТОВКА ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ СМОРОДИНЫ

Заготовленные побеги разрезают на черенки длиной 18—20 см. Для этой цели используют все одревесневшие части побегов, отбрасывая только недостаточно одревесневшие зеленого цвета верхушки, черенки из которых не укореняются (рис. 27).

Рис. 27. Размножение черной смородины одревесневшими черенками: а — разрез однолетнего побега на черенки; б — правильная посадка черенков; в — укоренившийся черенок

Небольшие партии черенков нарезают секатором. Нижний срез делают под углом 45° с противоположной стороны почки и на 1 см ниже ее основания, верхний срез — на 1 см выше почки и под углом, близким к прямому. Такие черенки удобны при ручной посадке.

ТЕХНИКА ПОСАДКИ ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ

СМОРОДИНЫ

Черенки (в среднем около 45 штук на 1 м²) сажают в щели через 2,5— 5 см, чередуя сильные со слабыми под углом 45°, оставляя на поверхности 1—2 почки, после чего почву по обе стороны ряда хорошо обжимают ногами (при легком подергивании они не должны извлекаться из почвы). В таком состоянии черенки остаются на зимовку. Плотность их на гектаре можно удвоить, применяя двухстрочную ленточную посадку по схеме 70х20х(2,5-5) см (рис. 27).

ПОСЛЕПОСАДОЧНЫЙ УХОД ЗА ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ СМОРОДИНЫ

Ранней весной следующего года регулируют поверхностный сток талых вод, предохраняя черенки от вымачивания. Иногда, особенно у вертикально посаженных черенков, наблюдается сильное их выпирание из почвы на высоту до 10 см. В этом случае по свежеоттаявшей почве черенки нужно сразу же задвинуть на прежнюю глубину. Если с этой работой запоздали, их надо слегка окучить на высоту до 5 см.

Летом междурядья периодически рыхлят и удаляют отдельные сорняки, появляющиеся в рядах.

В сухое лето растения на супесчаных почвах 2—3 раза поливают с нормой расхода воды 25—35 л/м² за каждый полив. Столько же раз саженцы подкармливают азотными удобрениями (аммиачной селитрой, мочевиной) или нитрофоской из расчета 3—4,5 г/м² действующего вещества: первый раз в мае, в фазе начала роста побегов у прижившихся черенков; второй — в июне, в фазе активного роста побегов, третий раз — в июле, если растения отстают в росте и развитии. Подкормки по возможности приурочивают к поливам.

РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ УКОРОЧЕННЫМИ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ

Этим способом обычно пользуются при размножении новых сортов с ограниченным количеством маточных растений. Длина черенков — около 5 см. На них расположены как минимум по 2 почки — одна у основания, вторая — на верхушке. Количество почек может быть и большим — до 5 штук, если черенки заготавливают с верхушек побегов. Таким способом черную смородину размножают ранней весной в холодных рассадниках под полиэтиленовой пленкой, которую натягивают на проволочные каркасы высотой 60—70 см и шириной 100—120 см по основанию. Черенки нарезают секатором из заранее заготовленных побегов (осенью, зимой или ранней весной до начала набухания почек).

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ УКОРОЧЕННЫХ ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ СМОРОДИНЫ

Посадку проводят в середине апреля. В качестве субстрата используют 10-сантиметровый слой торфопесчаной смеси (1:1), уложенный на поверхность хорошо удобренной плодородной почвы. Схема посадки — 10х(2,5—3) см. Черенки сажают наклонно, под углом 45°, заглубляя в субстрат основание верхней почки. До начала укоренения его поддерживают во влажном состоянии, проводя ежедневно по 1—3 полива из шланга с сетчатой насадкой на конце. Оптимальная температура для укоренения — около 25 °С. Через 15—25 дней на нижних узлах черенков появляются корни. Растение с приростом в 5—10 см можно пересаживать на доращивание, но лучше оставить на месте до сентября.

РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ ОДНОПОЧКОВЫМИ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ

Этот способ весьма эффективен при размножении единичных растений новых, перспективных или особо ценных сортов. При нарезке одно-почковых черенков под почкой оставляют всю длинную часть междоузлий побега, над почкой — короткую. Черенки укореняют под пленкой в холодных рассадниках. Субстрат готовят 3-слойньш: на дно котлована укладывают соломенную резку слоем 15—18 см, сверху насыпают небольшой слой почвы или торфа, который покрывают речным песком слоем 3—4 см, куда и высаживают черенки. Резкие колебания температуры ранней весной могут отрицательно повлиять на приживаемость черенков.

РАЗМНОЖЕНИЕ СМОРОДИНЫ СЕМЕНАМИ

При семенном размножении смородины полностью не наследуются все лучшие качества сорта. Поэтому его применяют только в селекционной работе при выведении новых сортов, а в практическом садоводстве использовать не рекомендуется.

СРОКИ ЗАГОТОВКИ И ХРАНЕНИЯ ОДРЕВЕСНЕВШИХ ЧЕРЕНКОВ СМОРОДИНЫ

Для весенней посадки черенки можно заготавливать осенью, зимой или ранней весной. Хранят их прикопанными, но лучшее оводнение происходит в снегу. Черенки верхушками вверх укладывают в ящик, затем ставят в снег и забивают им. Снежный бурт укрывают опилками и соломой. Черенки насыщаются влагой, что позволяет растянуть сроки весенней посадки. Если черенки хранились не в снежнике, рекомендуется перед весенней посадкой применять снегование. Эффективно намачивание: на одни-двое суток черенки оставляют в воде. Обработка перед посадкой стимуляторами роста повышает укореняемость черенков.

ВЫБОР КУСТОВ СМОРОДИНЫ И КРЫЖОВНИКА ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ

В условиях любительского сада можно с успехом выращивать саженцы ягодных культур, но при соблюдении определенных правил. Прежде всего необходимо правильно выбрать кусты для размножения. Такие кусты должны быть чистосортными, высокоурожайными, без признаков заболеваний и поражения вредителями (особенно махровостью, мучнистой росой, почковым клещом, стекляницей, стеблевой галлицей и другими). Наблюдения за растениями в течение двух-трех лет плодоношения позволяют отобрать из них наиболее урожайные и здоровые.

УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ ЗИМОЙ

Черенки смородины в конце зимы ставят в воду. Через 10—12 дней начинают образовываться корни. Как только самый большой корень достигнет длины 10—12 мм, черенки пересаживают в молочные или полиэтиленовые пакеты с землей, проколов внизу по два отверстия для стока воды. Поливают черенки часто и обильно (через 2—3 дня), чтобы земля имела консистенцию сметаны. Через 7—10 дней после посадки влажность почвы уменьшают до нормальной. Черенки держат дома примерно до начала мая. К этому времени растения достигают высоты 50—60 см. Пакеты перед посадкой осторожно разрезают, чтобы не повредить корневую систему. Растения садят на 10—15 см глубже, чем они были посажены в пакетах. Саженцы хорошо приживаются, имеют более сильное развитие, чем обычные, и плодоносят значительно лучше.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

Красную смородину можно размножать отводками. Для этого одно-, двухлетние побеги рано весной пришпиливают к почве. Остающиеся после этого побеги два раза за сезон окучивают. Осенью укоренившиеся отводки выкапывают. Одревесневшие черенки красной и белой смородины укореняются значительно хуже, чем черной, поэтому сажать их необходимо в оптимальные сроки, самой ранней осенью (для средней полосы — конец августа — начало сентября).

РАЗМНОЖЕНИЕ КРЫЖОВНИКА СЕМЕНАМИ

Из семян крыжовника вырастает растение культурного вида со съедобными ягодами. По комплексу производственно-биологических свойств они могут быть хуже или лучше, или равноценны материнскому сорту. Таким путем получено огромное количество сортов.

Для получения сеянцев семена отмывают от мезги и хранят в смеси с влажным песком. Их можно высевать осенью, но лучшие результаты дает стратификация в течение всей зимы и весенний посев, подобно семенам вишни.

РАЗМНОЖЕНИЕ КРЫЖОВНИКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ОТВОДКАМИ

Рис. 28. Размножение крыжовника отводками: а — вертикальными отводками взрослого куста; б — горизонтальными отводками молодого куста; в —отделение отводков (по И. В. Поповой)

Размножение крыжовника горизонтальными отводками от молодых кустов с сильным однолетним приростом — наиболее распространенный способ. Под маточными кустами почву рыхлят и обильно удобряют органо-ми-неральным компостом. Самые длинные побеги пригибают в борозды между кустами и плотно пришпиливают крючками в нескольких местах. При отрастании вертикальных побегов длиной 8—10 см их дважды окучивают во влажную погоду, мульчируют перегноем или торфом. Осенью хорошо укорененные побеги отсекают и разделяют по числу отводков. Хорошо развитые отводки можно высадить на постоянное место, а со слабой корневой системой и одним побегом оставляют на второй сезон или помещают в питомник на доращивание (рис. 28).

ДОРАЩИВАНИЕ УКОРЕНИВШИХСЯ ОТВОДКОВ КРЫЖОВНИКА

Отводки на доращивание сажают в борозды, уплотняя почву вдоль ряда после присыпки корней землей. Схема посадки (20—25)*60 см с окучиванием на высоту 8—10 см. Рано весной проводят обрезку на 3—4 почки, рыхлят, снимают окучивание, в сухую погоду поливают, мульчируют. Задержка с рыхлением почвы весной может вызвать гибель отводков. В течение лета необходима прополка, рыхление, подкормка аммиачной селитрой во влажную погоду (30 г/м²). Двухлетние саженцы скороплодных сортов с тремя-четырьмя ветвями длиной 40—60 см вступают в плодоношение через год после посадки на постоянное место.

ПОЛУЧЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВОДКОВ ОТ ВСЕХ ПОБЕГОВ МОЛОДОГО КУСТА КРЫЖОВНИКА

Весной в рыхлой удобренной почве под кустом выкапывают лунки, укладывают в них однолетние побеги, а среднюю часть засыпают холмиком из перегноя, оставляя верхний конец над землей. После сильных дождей холмики окучивают. От каждого такого побега получают 1 —2 новых кустика.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ КРЫЖОВНИКА ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ОТВОДКАМИ

Вертикальные отводки получают от более старых кустов. Осенью куст срезают, оставляя одну-две ветки. Весной появляющиеся побеги засыпают рыхлой плодородной почвой, оставляя верхушки и добавляя почву по мере их отрастания. На следующую осень снимают окучивание, хорошо укорененные отводки отделяют.

РАЗМНОЖЕНИЕ КРЫЖОВНИКА ДУГОВИДНЫМИ ОТВОДКАМИ

При этом способе размножения отобранные сильные однолетние побеги (как и для горизонтальных отводков) весной укорачивают и, дуговидно изгибая, укладывают в заранее выкопанную лунку таким образом, чтобы верхушки отводимых побегов длиной около 10 см находились над землей. Затем лунки засыпают перегноем в виде небольшого холмика. В дальнейшем при нарушении холмика (сильные дожди, обработка почвы) его необходимо восстановить, чтобы создавались благоприятные условия для укоренения (обеспеченность влагой, воздухом и питанием). Нельзя допускать пересыхания почвы. К осени отводки укореняются. Их так же, как при горизонтальных отводках, отрезают от куста. Полученные саженцы в зависимости от их состояния сажают на постоянное место или в специально отведенное место (школку) для доращивания. Этот способ очень прост, эффективен, но имеет маленький коэффициент размножения: от каждого отводка получают только одно растение. Поэтому он применяется редко.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ КРЫЖОВНИКА ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ

Одревесневшими черенками можно размножать американо-европейские гибриды, особенно сорта Смена, Колобок, Орленок, Северный капитан. Черенки европейских сортов укореняются очень слабо.

Побеги для укоренения обычно заготавливают осенью и хранят до весны. Длина черенков 20—22 см. Лучше укореняются черенки из средней части побега. Высаживают их весной как можно раньше, наклонно, оставляя под почвой 1—2 почки. При осенней посадке нарезку черенков и их высадку следует проводить до листопада.

УХОД ЗА ПОСАЖЕННЫМИ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ КРЫЖОВНИКА

Ранней весной необходимо проверить, не произошло ли выпирание посаженных черенков, и восстановить их первоначальное положение. Черенки высаживают на защищенном от ветров участке с рыхлой, плодородной, достаточно влажной почвой. После посадки почву около черенков уплотняют. Затем поливают и обязательно мульчируют перегноем слоем 4—5 см. Мульчирование способствует сохранению влажности почвы и лучшему укоренению. В дальнейшем проводят прополки, подкормки, регулярные рыхления и поливы, не допуская пересыхания почвы.

ВЫБОР СОРТОВ КРЫЖОВНИКА ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

У скороплодных сортов с сильной побегообразовательной способностью, таких, как Северный капитан, Смена, Колобок, укореняемость — до 100 %, сумма прироста 28—36 см. Сорта Русский, Юбилейный, Изумруд Московский, Орленок, Сливовый укореняются на 76—88 %, прирост до 24 см. Более слабая укореняемость у сортов Родник, Розовый-2 — 50—60 %, прирост 8—9 см. Европейские сорта Финик, Зеленый бутылочный, Белый триумф, Венера не рекомендуется размножать зеленым черенкованием.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ КРЫЖОВНИКА КОМБИНИРОВАННЫМИ ЧЕРЕНКАМИ С «ПОДСТАВКОЙ»

Весной, когда на сильных нулевых (прикорневых) побегах вырастают боковые зеленые побеги длиной 5—7 см (обычно это бывает в мае — начале июня), ветви вырезают и сразу же доставляют к месту посадки. Перед посадкой ветви разрезают таким образом, чтобы каждый зеленый побег имел кусочек несущего его стебля (прошлогодней древесины) — «подставку» длиной не более 4 см. При этом верхний срез делают на 1 см выше основания зеленого побега, нижний — на 3 см ниже его. Затем черенки сортируют по длине зеленого побега и высаживают в обильно увлажненную рыхлую почву на заранее подготовленные участки на глубину 3—4 см. Листья не удаляют, за исключением нижних, которые мешают посадке. После посадки необходим обильный полив, чтобы промочить почву на глубину посадки (включая местоположение «подставки»), и мульчирование.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ КРЫЖОВНИКА КОМБИНИРОВАННЫМИ ЧЕРЕНКАМИ С «ПЯТКОЙ»

Такие черенки обладают высокой регенерационной способностью. Это связано с концентрацией около «пятки» большого количества меристема-тических клеток. Кроме того, одревесневшая часть в меньшей степени подвергается гниению. Все это способствует быстрому образованию каллюса. Белые нежные корешки начинают появляться на 7—8-й день, массовое образование корней около «пятки» в тканях побега и реже в тканях самой «пятки» может быть на 10—15-й день.

Заготовку и посадку зеленых черенков с «пяткой» начинают, когда длина растущих побегов (зеленых) достигает 6—10 см. Черенки готовят со срезанных ветвей. При этом размер «пятки» для каждого черенка небольшой — около 5—6 мм в поперечнике. До посадки черенки связывают в пучки по 25 штук так, чтобы пятки в пучке были на одном уровне. Затем до посадки их ставят в предварительно подготовленные бороздки глубиной 1 —1,5 см.

РАЗМНОЖЕНИЕ КРЫЖОВНИКА ПРИВИВКОЙ

На небольших площадях крыжовник можно выращивать в штамбовой форме. В этом случае его прививают на штамб крыжовника древовидного или смородины золотистой. Существуют два основных способа выращивания саженцев штамбового крыжовника — зимней прививкой растений в помещении и летней прививкой в открытом грунте. Зимняя прививка дает лучшие результаты.

ЗАГОТОВКА ПОДВОЕВ КРЫЖОВНИКА

Подвои готовят следующим образом. Сеянцы, отводки или окоренен-ные черенки подвоя высаживают в вазоны емкостью 5—10 л и выращивают в течение лета в один стебель, чтобы он достиг длины 80—100 см. Разветвление периодически прищипывают, но не вырезают, чтобы способствовать утолщению стволика. На зиму вазоны убирают в погреб. Подвои можно сформировать в один стебель также на грядке, а осенью посадить в вазон для зимней прививки.

СРОКИ И СПОСОБЫ ЗИМНЕЙ ПРИВИВКИ КРЫЖОВНИКА

В конце февраля—марте подвои переносят в помещение с температурой 5—8° тепла и поливают теплой водой, чтобы несколько активизировать жизнедеятельность. Через несколько дней производят черенковую прививку. В качестве привоев используют сильные однолетние прикорневые здоровые побеги крыжовника. В этом случае наиболее подходящими способами прививки считаются улучшенная копулировка с язычком и прививка вприклад.

ТЕХНИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИВИВКИ КРЫЖОВНИКА УЛУЧШЕННОЙ КОПУЛИРОВКОЙ

Улучшенная копулировка с язычком используется при одинаковой толщине черенка со штамбом в месте прививки. Она заключается в том, что привой и подвой совмещают друг с другом путем косых срезов; язычки служат для более прочного соединения. На побеге крыжовника сначала выламывают или остригают шипы и комочки, затем делают косой срез длинбй 3—4 см. Нижняя почка должна располагаться на противоположной стороне среза, в ее верхней трети. Всего на черенке оставляют 3—5 почек. Подвой укорачивают на высоте 50—70 см и делают на нем такой же косой срез, как на черенке. Затем на расстоянии 1/3 от верхнего края вырезают язычок. Такой же язычок, только в обратном направлении, делают на черенке. Язычки заводят один за другой, потом полностью совмещают камбии привоя и подвоя. Место прививки плотно обвязывают Эластичной лентой, а срез на черенке обмазывают садовым варом. Ствол подвоя полезно обложить влажным мхом, закрепив его сверху пленкой.

УХОД ЗА ПРИВИТЫМ РАСТЕНИЕМ КРЫЖОВНИКА

Срастание привоя и подвоя продолжается очень долго. В марте—апреле надо поддерживать невысокую температуру, чтобы подвой не тронулся в рост, прежде чем черенок достаточно приживется на нем. Нужно также смачивать мох по мере его высыхания под пленкой.

В конце апреля — начале мая вазоны выносят во двор в прохладное тенистое место. Когда из почек на привитых черенках крыжовника появятся побеги, вазоны переставляют на солнечное место, мох со штамба снимают. В год прививки производится и формирование кроны. Когда побеги достигнут длины 8—10 см, их подрезают с оставлением двух-трех развитых листьев для пробуждения наружных почек и образования разветвлений. Побеги на штамбе систематически прищипывают, а в августе вырезают. Вазоны нуждаются в частом поливе.

ПОДГОТОВКА ПОДВОЯ И ПРИВОЯ КРЫЖОВНИКА К ЛЕТНЕЙ ПРИВИВКЕ

Сеянцы, отводки или окорененные черенки подвоя — древовидного крыжовника или золотистой смородины — высаживают на грядку осенью или весной и выращивают в один стебель, периодически прищипывая боковые разветвления, чтобы они не росли в длину, а лишь питали стволик. Во второй половине июля — начале августа, когда хорошо отделяется кора, делают черенковую прививку. Черенки берут от культурного сорта крыжовника. Предварительно стволик подвоя в месте прививки очищают от побегов утолщения, вырезая их полностью. Эту работу проводят в первых числах июля.

ЛЕТНЯЯ ПРИВИВКА КРЫЖОВНИКА ЗА КОРУ

Лучшим способом летней прививки крыжовника считается боковая прививка за кору. Сущность ее состоит в следующем. Берут здоровые вызревшие побеги крыжовника, срезают листовые пластинки, оставляя лишь черенки, удаляют шипы. На черенке делают плоский косой срез длиной 3— 4 см с таким расчетом, чтобы на противоположной стороне находилась почка на расстоянии примерно одной трети от верхнего края среза. Над 4— 5-й почкой черенок отделяют от побега. На подвое делают Т-образный разрез, как при окулировке. Над поперечным разрезом кору срезают в виде полумесяца, чтобы она не мешала плотному прилеганию черенка к подвою. Затем черенок вдвигают под кору, крепко обвязывают и обмазывают садовым варом.

УХОД ЗА ЛЕТНЕЙ ПРИВИВКОЙ КРЫЖОВНИКА

Процесс срастания длится долго. На зиму стволик с прививкой полезно пригнуть к земле, не делая никаких изгибов в месте прививки. Весной конец подвоя подрезают, оставляя шипик длиной 15—20 см. Почки в верхней половине шипика выщипывают, а в нижней оставляют, чтобы он не засох вместе с привитым черенком. Побеги из них, как и разветвления на штамбе, летом систематически прищипывают. Когда побеги на черенке достигнут 8—10 см, их выщипывают для создания кроны. В августе шипик и побеги утолщения на штамбе вырезают, раны замазывают варом.

РАЗМНОЖЕНИЕ КРЫЖОВНИКА ДЕЛЕНИЕМ КУСТА

Это наименее совершенный способ. Он используется чаще при пересадке ценных сортов со старых участков на новые. Кусты выкапывают, вырезают все старые ветви, стряхивают почву с корней и делят куст таким образом, чтобы каждая отдельная часть имела сильно развитые молодые корни и побеги.

РАЗМНОЖЕНИЕ МАЛИНЫ СЕМЕНАМИ

При размножении семенами получают растения, отличающиеся большим разнообразием. Качества и признаки исходного сорта у них полностью не сохраняются. Поэтому семенной способ размножения малины пригоден лишь для селекционеров при выведении новых сортов.

РАЗМНОЖЕНИЕ МАЛИНЫ ДЕЛЕНИЕМ КУСТОВ

Применяют сравнительно редко. Им обычно пользуются при вынужденном переносе на новое место единичных экземпляров из числа новых ценных сортов и перспективных гибридов малины. Ранней весной (до набухания почек) или осенью (после окончания роста побегов) кусты выкапывают и делят на части. При этом следят за тем, чтобы у каждого отделенного побега была хорошо развитая корневая система. После посадки побеги укорачивают до 20—30 см.

ЗАГОТОВКА ПОБЕГОВ МАЛИНЫ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Для этой цели используют корневые отпрыски малины, появляющиеся в большом количестве на корнях маточных растений второго и третьего года жизни. Молодые побеги заготавливают в июне (лучше в пасмурную погоду) в фазе образования на них 2—3 настоящих листьев. Их срезают на уровне поверхности почвы или же с небольшой (2—3 см) этиолированной (белой) частью стебля. Для этого необходимо заглубить в почву секатор.

В прохладном затененном месте побеги разрезают на черенки длиной 5—7 см, связывают в пучки по 25 штук и опускают нижними концами в водный раствор одного из регуляторов роста на 12—15 часов.

ПОСАДКА И УХОД ЗА ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ МАЛИНЫ

Черенки высаживают в торфо-песчаную смесь (1:1) под пленочные укрытия с искусственным туманом. Схема посадки обусловлена размером листьев у черенков и колеблется в пределах от 5x5 до 10x5 см (200—400 штук на 1 м²). Температуру воздуха стараются поддерживать на уровне 20—25 °С,относительную влажность — в пределах 90—95 %. Через 2 недели у черенков начинается процесс корнеобразования, а спустя 20—30 дней после посадки основная масса черенков укореняется и трогается в рост. В последующие 7—10 дней поливы сокращают, постепенно снижая относительную влажность воздуха до 70—75 %, усиливая проветривание.

ПЕРЕСАДКА УКОРЕНИВШИХСЯ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ МАЛИНЫ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

Пустившие корни растения малины, которые приспособились к наружному воздуху, с комом земли высаживают в питомник, обильно поливают и притеняют. Через 1,5—2 недели они хорошо приживаются, возобновляют рост, и к осени из них вырастают хорошие стандартные саженцы. В зависимости от условий черенкования и сортовых особенностей укореняемость зеленых черенков малины колеблется от 80—90 %, а выход стандартных саженцев после их высадки составляет обычно 75—80 %.

ЗАГОТОВКА КОРНЕВЫХ ЧЕРЕНКОВ МАЛИНЫ

Способ размножения малины корневыми черенками основан на хорошей регенерирующей способности ее корней. Корневые черенки обычно заготавливают на маточных растениях малины при выкопке корневых отпрысков или же при их ликвидации. На черенке разрезают корни толще 2 мм, не нарушая при этом расположенные на них боковые разветвления. Затем черенки сортируют по диаметру, связывают в пучки и укладывают в неглубокие ящики, переслаивая влажным песком, торфом или их смесью (1:1). Ящики помещают в холодный подвал или в снеговой бурт, где и хранят до весны при температуре 0...+4 °С.

ПОСАДКА КОРНЕВЫХ ЧЕРЕНКОВ МАЛИНЫ

Небольшое количество черенков высаживают в парники, в канавки глубиной 5 см, нарезанные через 20 см. Большие партии черенков высаживают в ягодную школку. Участок предварительно (в паровом поле) очищают от сорняков при помощи соответствующих гербицидов (или прополки) и с осени хорошо заправляют органо-минеральными удобрениями (10—30 кг/м²) навоза или компоста, Р60—90 К90—120. Почву перед посадкой культивируют, а ее поверхность тщательно выравнивают. Любым пропашным окучником через 70 см нарезают неглубокие (7—10см) канавки, в которые впритык друг к другу укладывают корневые черенки. На протяжении сезона почву в рядах и междурядьях поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. При необходимости растения из черенков подкармливают и поливают. Большое внимание уделяют профилактике борьбы с вредителями и болезнями. В зависимости от состояния черенков, сортовых особенностей и агротехники можно получить до 60— 80 % укоренившихся растений малины.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ МАЛИНЫ КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ

Зеленые корневые отпрыски обычно заготавливают на маточных растениях малины первого и второго года эксплуатации, когда на них сформируется своя собственная корневая система. Начиная со второй половины лета на границе обрабатываемой полосы и полосы, занятой отпрысками, их подкапывают, отделяют от материнских корней и (желательно с комом земли), переносят в питомник на доращивание или же высаживают на постоянное место в сад. Отделение и посадку таких растений лучше проводить в пасмурную и дождливую погоду. Сначала в лунку заливают до 1 л воды, затем в болтушку высаживают зеленые отпрыски с листьями. В солнечную погоду посаженные растения на несколько дней притеняют. Через 2 недели саженцы трогаются в рост и ко времени выкопки посадочного материала достигают стандартных размеров.

ВЫРАЩИВАНИЕ ОЗДОРОВЛЕННЫХ САЖЕНЦЕВ

МАЛИНЫ

Маточные растения сажают на три года, размещая рядами 2,5х 1,4 м или блоками, с расстоянием в блоке 0,7x0,7, между блоками 2 м. При такой разряженной посадке поддерживается необходимая изоляция между кустами, хорошая продуваемость и освещение побегов.

В первый год после посадки почву сначала культивируют как в междурядьях, так и внутри блоков. С июля обработку почвы культиватором проводят только в междурядьях; в рядах и блоках почву обрабатывают вручную, чтобы не повредить корней.

Когда побеги замещения на маточных растениях достигнут высоты 15— 25 см, всю старую надземную часть куста вырезают до места отхождения побегов замещения, выносят с участка и сжигают. Возможна посадка и без побегов замещения.

Для профилактики рано весной текущего года до начала распускания почек выкапывают и удаляют основание (корневище) саженца вместе с побегом замещения, старясь по возможности сохранить корни.

Осенью все отпрыски выкапывают вручную. После этого в почву вносят органические удобрения (торфокомпост) 4—6 кг/м². На третий год отпрыски, выросшие из оставшихся корней, выкапывают и используют как посадочный материал.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ ЕЖЕВИКИ АГАВАМ

Ежевику Агавам, как и сорта красной малины, размножают зелеными и корневыми черенками, корневыми отпрысками. Последний способ размножения является основным. При закладке маточных насаждений ежевики растения в ряду располагают уплотненно — через 25—30 см, а ширину междурядий сужают до 2,1 м, так как сорт Агавам образует сравнительно небольшое количество корневых отпрысков. Техника ведения маточника ежевики такая же, как и для сортов красной малины.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРНОЙ МАЛИНЫ ВЕРХУШЕЧНЫМИ ОТВОДКАМИ

Суть этого способа размножения заключается в том, что в конце лета верхушки побегов пригибают к земле и вызывают у них образование корней. В природе такой способ характерен для росяники, черной и пурпуровой малины. В естественных условиях на определенном этапе роста побега верхушка его резко изгибается и растет вниз, к почве, образуя у стебля крутой изгиб, на котором и образуются корни.

В саду к концу августа или в начале сентября побеги растений принимают пониклое положение. Верхушечная часть их начинает вытягиваться, принимая петлевидную форму с недоразвитыми листочками. Оптимальным сроком закладки отводков считается период, когда только часть побегов достигнет этой фазы. Если заложить отводки очень рано, побеги не дадут верхушечную почку и будут продолжать расти. При слишком поздних сроках образуется слабая корневая система.

ТЕХНИКА РАЗМНОЖЕНИЯ ЧЕРНОЙ МАЛИНЫ ВЕРХУШЕЧНЫМИ ОТВОДКАМИ

Вдоль ряда маточных растений выкапывают лунки или даже окучником делают канавки глубиной до 10 см. В них опускают и засыпают почвой концы побегов малины. К концу вегетационного периода отводки хорошо укореняются.

В садовой практике при таком способе размножения от одного куста черной малины можно получить 5—6 дочерних растений (по числу выросших побегов).

Осенью или весной следующего года укоренившиеся отводки выкапывают. Полученные саженцы имеют сформированную верхушечную почку, мощную бороду корней и «ручку» (остаток стебля) длиной 20—25 см. Выкопанные отводки незамедлительно высаживают на постоянное место в сад. В первый же год после посадки у саженцев вырастают сильные побеги, которые на следующий год приносят первый урожай ягод.

ПОЛУЧЕНИЕ БОЛЬШЕГО ЧИСЛА

ВЕРХУШЕЧНЫХ ОТВОДКОВ ЧЕРНОЙ МАЛИНЫ

МЕТОДОМ ПРИЩИПКИ МОЛОДЫХ ПОБЕГОВ

Количество отводков можно увеличить в несколько раз (до 20—50 штук), если применить метод прищипки молодых побегов. Для этого новые приросты, достигшие высоты 50—70 см, укорачивают на 10 см, стимулируя образование боковых побегов и тем самым увеличивая потенциальное количество верхушечных отводков. И. В. Мичурин рекомендовал проводить 2-кратную прищипку: первый раз — когда побеги достигнут высоты 25 см, вторую — у боковых побегов через месяц после первой.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ ЧЕРНОЙ И ПУРПУРОВОЙ МАЛИНЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ОТВОДКАМИ

Для этого в течение двух лет рано весной иди поздно осенью побеги располагают низко, почти у поверхности почвы (на 15 см), не допуская к плодоношению. В результате этого верхняя часть корневища дает 5—6 и более сильных побегов. Около куста, соответственно направлению побегов, выкапывают радиальные канавки глубиной 5—7 см, по дну которых по мере роста пришпиливают побеги. С появлением на нижней стороне их придаточных корней побеги, за исключением верхушечной почки и листьев, присыпают почвой и для лучшего укоренения регулярно поливают. На зиму отводки покрывают соломой или каким-либо другим материалом. Весной из почек укоренившихся побегов вырастают молодые растения, которые осенью отделяют и высаживают на доращивание или на постоянное место, в зависимости от силы развития. Нередко их оставляют у маточного куста еще на год, чтобы получить более сильные растения для посадки на постоянное место.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ СОРТОВ ПРЯМОСТОЯЧЕЙ ЕЖЕВИКИ

Сорта прямостоячей ежевики размножают так же, как и малину, одревесневшими и зелеными отпрысками, корневыми черенками. Предпочтение отдают молодым (1—3-летним) корням большего диаметра (0,3—1,3). Длина черенка — 5—8 см. При посадке их располагают в бороздке горизонтально на глубине 7—10 см. Нужно иметь в виду, что бесшипные сорта нельзя размножать корневыми черенками, так как из них вырастают растения с шипами.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ СОРТОВ СТЕЛЮЩЕЙСЯ ЕЖЕВИКИ

Стелющуюся ежевику размножают укоренившимися верхушками или зелеными черенками. У кустов, выбранных в качестве маточных, побеги замещения, достигшие высоты 60—90 см, прищипывают. В результате этого на побеге просыпаются 3—5 почек и из них вырастают боковые побеги. В августе их концы приобретают своеобразный внешний вид (становятся тонкими, вытянутыми, с мелкими листьями). Затем на самой верхушке побегов образуются утолщения. Если их слегка заглубить в почву и полить, то в этом же году на них образуются корни, а на следующий год отрастает побег. Так завершается формирование самостоятельного растения, которое, будучи отделенным от материнского, служит посадочным материалом.

РАЗМНОЖЕНИЕ СОРТОВ ЕЖЕВИКИ С ВЫСОКОЙ ПОБЕГООБРАЗУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ

Сорта с высокой побегообразующей способностью размножаются следующим образом: в июле, когда побеги достигнут высоты 1,5—2,5 м, ихраскладывают в предварительно вырытые вокруг куста канавки глубиной 8—10 см, не отделяя от материнского растения. Под каждой почкой делают бритвой несколько неглубоких насечек. Засыпают канавки почвой так, чтобы листья и верхушки побега находились на поверхности. Почву содержат в рыхлом и увлажненном состоянии.

Со временем на верхушке побега может образоваться утолщение. Его присыпают почвой (для получения саженца). В тот же и на следующий год на уложенном в канавку стебле под каждой почкой образуются корни, а из самой почки вырастает побег. Осенью между соседними побегами нащупывают в почве старый стебель и разрезают его секатором. Затем осторожно с комом земли отделяют отводки и пересаживают на постоянное место. Если отводки используют на продажу, то их с комом земли помещают в полиэтиленовые пакеты. Причем нужно помнить, что саженцы с неповрежденными корнями приживаются лучше.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЕЖЕВИКИ ОДНОПОЧКОВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Для этого способа размножения более пригодна верхняя треть побега, за исключением самых последних двух почек. Черенки, состоящие из части стебля, почки и листа, обрабатывают 0,3 %-ной индолилмасляной кислотой, высаживают в небольшие емкости (например, в бумажные стаканчики, цилиндры из полиэтиленовой пленки), заполненные почвосмесью (1 часть торфа + 1 часть перлита, песка, вермикулита, дробленого перализита и так далее). Емкости с черенками помещают в парник. Посадка черенков в емкости — очень важный момент, так как нежные корни при выкопке обычно отрываются. Этого не происходит при использовании саженцев с «закрытой» корневой системой.

ВЫБОР СПОСОБА РАЗМНОЖЕНИЯ ВИНОГРАДА

Виноград размножают в основном вегетативным способом. В особых случаях при выведении новых сортов и размножении трудноукореняющихся видов, используемых в качестве подвоев, — семенами. При размножении семенами происходит расщепление сортовых признаков и свойств. Культурные сорта винограда, в том числе и подвои, размножают черенками, прививками и отводками. В районах заражения филлоксерой виноград размножают прививками.

ВЫБОР ЛОЗЫ ДЛЯ ОТВОДОК И ПОДГОТОВКА К РАЗМНОЖЕНИЮ

Для отводок при сухой обрезке оставляют 1—2 лишних однолетних побега. Можно использовать и все однолетние лозы. Это позволяет получить до 50 саженцев даже у такого трудноукоренямого сорта, как Салем. Для каждой лозы, предназначенной на отводок, возле куста по направлению ряда весной выкапывают канавки шириной и глубиной 20—25 см, заполняют наполовину компостом, перегноем или торфом, перемешанным с минеральными удобрениями.

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ОТВОДКАМИ

Обычно отводки укладывают до распускания глазков. Лозу пришпиливают и присыпают слоем земли в 2—-3 см. Когда зеленые побеги достигнут 20—30 см, их окучивают.

К укладке отводков можно приступать и позже, когда зеленые побеги достигнут 20 см. Перед укладкой лоз производят обломку, оставляя на каждом узле по одному побегу. Лозу пришпиливают в канавке так, чтобы зеленые побеги были расположены вертикально. Соцветия на зеленых побегах обрывают, чтобы излишне не ослаблять куст. После укладки отводка канавка полностью заполняется почвой и обильно поливается. Для лучшего образования корней можно одновременно делать на изгибе лозы кольцевание.

Зеленые побеги по мере роста нужно подвязывать к колышкам. Это улучшит их развитие и облегчит уход за почвой. Для лучшего вызревания лозы в августе проводится чеканка. Перед укрытием кустов на зиму отводки выкапывают, разрезают, а полученные саженцы связывают в пучки и хранят до весны.

ОКОРЕНЕНИЕ ОТВОДКОВ ВИНОГРАДА В ВЕДРЕ

Если сделать отводки в ведре, корзине, ящике, то их можно потом использовать для горшечной культуры в помещении, а также для посадки с комом земли на постоянное место или перевозки на дальние расстояния. В этом случае поступают следующим образом.

Обрезая куст, оставляют на нем 1—2 резервные однолетние лозы. Во время обломки на их концах оставляют по два побега с соцветиями, а все остальные удаляют. После окончания цветения возле куста выкапывают лунку для ведра. Ведро на одну треть заполняют компостом. После этого плодовую стрелку изгибают и помещают в ведро так, чтобы она не касалась его стенок. Затем ведро полностью заполняют компостом. На изгибе плодовой стрелки производится кольцевание алюминиевой проволокой. Возле ведра устанавливается прочная вешка, к которой подвязываются зеленые побеги. Осенью такой отводок отделяется от куста.

ЗАГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА

Черенки для размножения заготавливают осенью при обрезке кустов, В районах неукрывной культуры с мягким климатом черенки можно заготавливать осенью и в течение всего периода относительного покоя. В зоне укрывного виноградарства заготовку целесообразно проводить осенью перед наступлением заморозков. Лучшие по качеству черенки нарезают с однолетних вызревших побегов толщиной от 6 до 12 мм, длиной 100—120 см. Выбирают черенки, не поврежденные морозом, градом, пятнистым некрозом, с хорошо сформировавшимися глазками. Их очищают от усиков и пасынков, складывают верхними концами в одну сторону и связывают мягкой проволокой в пучки. Черенки можно высаживать сразу после заготовки или сохранить до весенней посадки в специально оборудованных хранилищах, подвалах или траншеях с навесами.

ХРАНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА В ПОМЕЩЕНИЯХ

Перед укладкой черенков на хранение их дезинфицируют против грибных заболеваний, погружая на 10—15 секунд в ванны с 10 %-ным раствором ДНОК. Хранить нужно так, чтобы черенки не пересохли, а глазки не погибли от холода, но и не проросли. В помещениях пучки укладывают плотно в штабеля, пересыпая со всех сторон влажным песком или землей слоем 12—15 см. Черенки и саженцы хорошо сохраняются под полиэтиленовой пленкой без песка. Для хранения посадочного материала необходима температура 0—4 °С и невысокая относительная влажность. Регулировать температуру можно проветриванием.

ХРАНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА В ТРАНШЕЯХ

Траншеи роют глубиной 0,5—1,5 м. Их располагают под навесами или в незащищенных возвышенных местах, где отсутствуют близкие грунтовые воды. Связанные пучки черенков устанавливают в траншеях вертикально или укладывают горизонтальными рядами, пересыпая землей слоем 3—5 см. Верхний ряд располагают на 25 см ниже поверхности, насыпают сверху рыхлую землю, образуя вал высотой 30—40 см. Вдоль траншеи делают отдушины. Весной черенки выкапывают, проверяют состояние глазков и древесины, их свежесть.

ПРОВЕРКА ГОДНОСТИ ЧЕРЕНКОВ К ПОСАДКЕ

Свежесть черенков определяется по ярко-зеленой окраске срезов и выделению капелек жидкости при надавливании срезов сбоку ножом. Сохранность глазков устанавливают, погружая пробы черенков в опилки или мох в теплых помещениях при температуре 20—25 °С. Набухание глазков указывает на то, что черенки пригодны для- посадки.

ПРЕДПОСАДОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА

Черенки перед посадкой нарезают длиной, соответствующей глубине будущей посадки саженцев (50 см). Затем обновляют секатором нижние срезы на 0,5 см ниже последнего узла, а верхние на 0,5—1 см выше первого узла. На черенке оставляют два верхних глазка, а нижние удаляют.

Предпосадочная подготовка черенков заключается в создании благоприятных условий для их укоренения путем вымачивания, обработки регуляторами роста.

ВЫМАЧИВАНИЕ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА

Вымачивание черенков в воде восстанавливает их влажность, которая снижается во время хранения. Вымачивают черенки в естественных водоемах, бассейнах, в бочках при температуре воды 15—16 °С, погружая их на ²/з длины на 2—3 суток.

КИЛЬЧЕВАНИЕ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА

Кильчевание проводят для ускорения развития зачатков корней в нижней части черенков и одновременной задержки распускания почек. Для этого используют холодные парники или траншеи, где создается разница температур для нижних и верхних концов черенков. Примерно за месяц до посадки пучки черенков плотно устанавливают в парник (глубиной, равной длине черенков) нижними концами кверху, на одном уровне. Пустоты между пучками заполняют песком или землей, а сверху покрывают слоем перегноя или навоза. После этого парник накрывают стеклянными рамами. На уровне срезов черенков устанавливают термометр. Для образования каллюса на срезах необходима температура 20—22 °С, периодическое смачивание перегноя водой при одновременном проветривании (снятии рам).

Каллюс (светлая ткань) на нижних концах черенков образуется на 18— 20-й день. Такие черенки считаются готовыми к посадке. При передержке черенков в парниках могут появиться белые корешки, которые легко обламываются.

БОРОЗДОВАНИЕ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА

Бороздование проводят перед кильчеванием (в последнее время применяется редко). Этот прием состоит в том, что вдоль черенка наносят мелкие бороздки, протягивая его вдоль пилы, прибитой к краю стола. В период кильчевания в бороздках образуется каллюс. Это активизирует камбий и способствует образованию корней не только в узлах, но и в междоузлиях.

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ ПОСАДКИ ЧЕРЕНКОВ

ВИНОГРАДА

Лучшие места для выращивания виноградных саженцев — южные пологие склоны или ровные участки с плодородной и легкой почвой, обеспеченные водой, очищенные от сорняков и защищенные древесными насаждениями. Виноградные саженцы можно выращивать в овощном или в специальном севообороте примерно с таким чередованием культур: саженцы, овощные культуры, однолетние бобовые травы (сидераты). Поле из-под трав осенью перепахивают. Перед вспашкой вносят минеральные удобрения: 12 г суперфосфата и 20—25 г калийной соли на 1 м², а также органические в виде перегноя или навоза — 1—4 кг/м².

Ранней весной проводят культивацию, выравнивание почвы, боронование.

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА

В БОРОЗДЫ

Посадочные борозды можно нарезать при помощи плуга или сделать лопатой. Расстояние между ними не менее 1—1,2 м, глубина 35—40 см. По этим бороздам пускают воду и по мере ее впитывания в мокрую почву борозды вставляют черенки на расстоянии 8—12 см в одну линию, оставляя над поверхностью почвы два глазка. Затем борозды заделывают и окучивают, чтобы задержать распускание почек. В районах с повышенной влажностью воздуха черенки не окучивают.

Посадку черенков не следует начинать до тех пор, пока почва не прогреется до 10 °С на глубину 20 см.

ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА

В КАНАВКИ

Посадка черенков в канавки заключается в следующем. По натянутому шнуру лопатой нарезают канавки глубиной 35—40 см (на севере 25 см). Вдоль их отвесной стенки устанавливают черенки на расстоянии 8—10 см, оставляя два глазка на 12—15 см выше уровня почвы. Основание черенков присыпают землей, которую хорошо утаптывают ногами, затем поливают из расчета 50—60 л на 1 м². Как только вода впитается, канавку засыпают землей и окучивают до верхнего глазка.

ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА ИЗ УКОРОЧЕННЫХ ЧЕРЕНКОВ

Этот способ применим в тех случаях, когда не хватает посадочного материала перспективных сортов. Он позволяет в 2—3 раза увеличить коэффициент размножения по сравнению с общепринятым способом, когда длина черенков составляет 40—45 см (рис. 29). Все срезы нужно производить острым секатором или ножом. После нарезки черенки связывают в пучки и сутки вымачивают в воде комнатной температуры.

Рис. 29. Подготовка черенков к окоренению

ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА В ПЛЕНОЧНЫХ УКРЫТИЯХ

При выращивании саженцев в пленочных укрытиях или теплицах большое значение имеет подготовка почвы. Почва готовится осенью. На 1 м² вносится 8—10 кг навоза или торфа, 50 г суперфосфата, 30 г калийной соли. Потом почву глубоко перекапывают. Весной, до посадки, ее снова перекапывают или глубоко рыхлят.

Черенки высаживают в прогретую землю. Их размещают через 8—12 см в ряду и через 40—60 см между рядами. Посадку лучше всего производить под лопату. Верхний глазок должен находиться над поверхностью почвы. Черенки сразу обильно поливают.

УХОД ЗА ЧЕРЕНКАМИ ВИНОГРАДА, ВЫСАЖЕННЫМИ В ТЕПЛИЦУ

Дальнейший уход за растениями состоит в поливе, прополке, борьбе с болезнями. После того как черенки образуют зеленые побеги, необходимо следить, чтобы температура воздуха не поднималась выше 35 °С, поддерживать умеренную влажность почвы, не допуская ее пересушивания или переувлажнения. Нужно избегать повышенной влажности воздуха, так как это ведет к появлению плесени или грибковых заболеваний. Начиная со второй недели после появления побегов и до конца июля растения подкармливают навозной жижей, птичьим пометом или аммиачной селитрой. В дальнейшем подкормки следует прекратить, а поливы к концу августа свести к минимуму. Сорта, которые поражаются мильдью, перед снятием пленки следует опрыснуть 0,5 %-ным раствором бордоской жидкости.

Для лучшего вызревания побегов в середине-конце августа снимают пленку с укрытий и теплиц, а побеги чеканят.

ОКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА В ГОРШОЧКАХ

Для окоренения винограда в горшочках используют 1—2-глазковые черенки. Для более длинных черенков лучше изготовить горшочки из черной полиэтиленовой пленки или плотной бумаги. Такие горшочки должны иметь высоту 20—30 см и диаметр 10—15 см. Для наполнения горшочков используют ком-посты или смеси следующего состава: перегной, дерновая земля, песок и перепревшие опилки в соотношении 1,3:1:0,5:1; дерновая земля, песок, низинный торф — 0,5:0,5:1; перегной, низинный торф —1:1. Перед употреблением компоненты тщательно перемешивают и увлажняют водой, в которой растворены из расчета на 10 л воды 15 г аммиачной селитры и 30 г суперфосфата. В заполненные горшочки вставляются черенки так, чтобы над поверхностью почвы находился верхний глазок. Горшки с черенками плотно устанавливают в ящики и помещают на окно, в парники, пленочные укрытия и теплицы.

До начала распускания почек ящики накрывают пленкой или стеклом и помещают возле источника тепла. Зимой саженцы с горшочками нужно хранить в подвале. Если к началу июня длина зеленых побегов достигает 40—50 см, то после прищипки такие растения можно высаживать на постоянное место.

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ ВИНОГРАДА ПРИВИВКАМИ

В виноградарстве используют все способы прививки, существующие в садоводстве. Прививкой можно быстро размножить новый сорт, применив окулировку; заменить нежелательный сорт, привив нужный врасщеп; привить несколько сортов на один куст с помощью копулировки или зеленой прививки (рис. 30).

Рис. 30. Прививка винограда: А — косым срезом с язычком: 1 — привой; 2 — подвой; 3 — подвой и привой с язычками; 4 — готовая прививка; Б — прививка на шип

Для выращивания саженцев на филлоксероустойчивых подвоях разработана специальная технология получения привитого посадочного материала. Основным моментом этой технологии является прививка косым срезом с язычком и прививка на шип. Материалом являются филлоксероус-тойчивые сорта для подвоя и районированные высокоурожайные сорта для привоя.

ПОДГОТОВКА ПРИВОЯ И ПОДВОЯ К ПРИВИВКЕ

Лучшие сроки прививки с 15 марта по 25 апреля.

За 5—6 дней до начала прививки из хранилища выбирают черенки подвоя и привоя. Для подвоя отбирают хорошо вызревшие без повреждений черенки диаметром 6—10 мм. Нарезают подвои длиной 40—45 см, удаляя все глазки. Нижний срез делают на 3—5 мм ниже узла. Подвои связывают в пучки, погружают в емкость с водой для вымачивания в течение 2—3 суток при температуре воды 15—16 °С. От грибных заболеваний подвои и привои можно вымачивать в 0,5 %-ном растворе хикозола в течение 1—2 часов, затем их обсушивают и кладут снова на хранение при температуре О °С, укрыв полиэтиленовой пленкой для предохранения от потери влаги.

На черенках привоя за день до прививки проверяют сохранность глазков, сортируют черенки по толщине подвоя, нарезают одноглазковые привои.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УЛУЧШЕННОЙ КОПУЛИРОВКИ ВИНОГРАДА

Техника улучшенной копулировки такая же, как и у плодовых пород. Учитывая, что черенки винограда имеют не типичную округлую форму, а четыре не одинаково развивающиеся стороны (брюшную, спинную, плоскую и жштообразную), для лучшей совместимости на привое косой срез делают со стороны глазка или под ним, а на подвое — на одной из боковых наиболее развитых сторон черенка (прививка на «ребро»).

СТРАТИФИКАЦИЯ ПРИВИТЫХ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА

Для образования каллюса в местах соединения подвоя и привоя после прививки их укладывают в ящики на стратификацию. Стратификационные ящики изготавливают из палок с просветом между ними в 1 см. Привитые черенки плотно укладывают в ящик, так, чтобы верхушки были на одном уровне, и пересыпают их влажными пропаренными опилками. К основанию подвоя вместо опилок подсыпают структурную почву для питания. Сверху насыпают опилки слоем 7—8 см. Ящик переносят в освещенную теплицу, устанавливают на стеллажи и поддерживают температуру 25—27 °С при относительной влажности 85—90 % и систематическом проветривании.

Через 12—15 дней после образования каллюса у большинства черенков верхний слой опилок уменьшают на 4 см, чтобы не допустить сильного вытягивания проростков привоя. Ящик переносят в проветриваемое светлое помещение с температурой 15 °С для закаливания.

ПОСАДКА ПРИВИТЫХ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА

Привитые черенки после закаливания высаживают в почву при температуре 12—15 °С на глубину 20—25 см теми же способами, что и при посадке корнесобственных черенков.

Перед посадкой отбирают черенки с недостаточным каллюсом, с непроросшими глазками и помещают их в теплицы на доращивание, у остальных удаляют все корни на привое.

При посадке в борозды места спайки прививок устанавливают на 8— 10 см выше поверхности почвы.

После полива прививки окучивают, оставив выше валика зеленые листочки привоя.

ПАРАФИНИРОВАНИЕ ПРИВИТЫХ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА

Парафинирование черенков перед посадкой применяют для сокращения затрат на окучивание и удаление корней на привое. В расплавленный парафин с температурой 75—85 °С погружают верхнюю часть черенков на 7—8 см ниже места спайки и моментально вынимают. На 10 черенков расходуется около 10 г парафина. Парафинированные верхние части черенков не подсыхают, что повышает выход полноценного посадочного материала. Парафинированные привитые черенки можно высаживать по схеме — 110x8 см, без холмиков.